拍遍栏杆酹滔滔

華爾街和洛克菲勒中心 明天就要回香港了，今天的活動是到紐約參觀，行程安排得滿滿的。 正是仲秋時節，天氣很好，有陽光。從導遊每天發的天氣預報和行程表上知道，氣溫7至16攝氏度，早晚比較清冷。 我們住的酒店在新澤西，早餐後從酒店開車到紐約曼哈頓中心區，約半小時多些。在百老匯街路口，大家都會與那尊銅牛雕像合影，從牛鼻子摸到牛屁股，到處光滑可鑑。人們一是寄望「牛市」發大財，更多的是好玩吧。這是義大利藝術家狄摩迪卡1989年設計的傑作，現在世界上許多地方都有它的複製品。 沿街走到著名的三一大教堂，正對面就是華爾街，導遊作了簡單的介紹後，就讓大家自由活動。 華爾街(Wall Street)是它的英文名的譯音，其實應該叫「牆街」，很有些歷史典故。這是一條不太寬也不太長的街道，卻聞名全世界。不知道從什麼時候起，這裏有了紐約證券交易所、有了聯邦儲備銀行、有了各大財閥開設的銀行、保險、鐵路和航呖偛恳约案黝惿唐方灰姿A爾街成為美國甚至西方世界的金融中心和壟斷資本的代名詞，支配和操縱著美國的政治和經濟。現在，大部分的銀行和總部早就搬遷到更方便更繁華的商業區去了，剩下的只是昔日資本的影子和往事如煙的歎息。 作為旅遊點的華爾街，兩邊的大廈顯得滄桑無華，街邊多了一些咖啡座和餐廳。在街的中段有一座大廈，據說是原國庫的分庫大樓，當年喬治•華盛頓就是在這裏發表就職演說的，大廈前面有一座華盛頓的雕像，吸引人們紛紛在這裏照相留念。 洛克菲勒中心(Rockefeller Center)，是繼華爾街之後，紐約的第二個市中心。我們到達紐約的當天晚上就到這裏參觀中心廣場及其金色的普羅米修斯雕像，今天重來是要登上觀景臺俯覽曼哈頓全景。 洛克菲勒中心實際上是由19棟商業大樓組成的建築群，東西向從48街到51街，南北向從第五大道到第七大道。該樓群由洛克菲勒家族於上世紀的30年代建成，最高大樓是奇異電器大樓，259米，69層，從67層到69層為觀光平臺。 電器大樓雖然不是這裏最高的建築，但是它的觀光平臺上視野開闊，天氣晴好時可見度達130公里，整個曼哈頓都在它的視線之下。過去由於有世貿大廈雙子座，搶去不少風頭。9.11之後，電器大樓關閉了近20年的觀光平臺於2005年重新開放，可以說每天都是車水馬龍，人山人海，光是排隊乘電梯就要花不少時間。 乘高速電梯直上67層，走出觀光平臺，眼前豁然開朗。從這裏360度全天候鳥瞰曼哈頓，只認得「鶴立雞群」的帝國大廈。在樓群林立的建築物後面，我們看到一大片綠色的樹林和湖泊，那是中央公园，實屬難得。 美國政府於1987年把洛克菲勒中心定為「國家歷史地標」。可惜好景不常在，80年代末，美國經濟危機十分嚴重，洛克菲勒中心被日本三菱公司收購，美國人一直耿耿於懷。2000年，美國趁日本泡沫經濟爆破，重新買回了其中的大部分，總算補回了面子。 阅读次数: 907

新世貿大廈與自由女神像 乘遊輪在海上遊覽和觀賞曼哈頓建築群和自由女神像，是今天的參觀重點。遊輪慢慢傍著曼哈頓港向外開去，我們好像在檢閱紐約這最繁華的金融商業區那些參差不齊的巨人。在曼哈頓最外端，我們看到了剛剛建成的新世貿大廈，高高聳立在群廈之間。原來的世貿雙子座現在只重建了一座，它的旁邊下面是9.11紀念館，展示了美國人民不會向恐怖主義低頭的不屈精神。 回來後我查了一下，新的世貿大廈全高541米，104層，是目前全美國最高的建築，將於兩周後正式啟用。記得十多年前的9.11早上7點多，我在看新聞時突然看到飛機撞穿世貿大廈的現場直播，開初以為是電視劇，聽了播音員的解說才知道是怎麼回事，似乎難以令人置信。從此，恐怖主義就無時無刻在整個世界作祟，威脅著人們的生命財產安全。大樓可以重建，但是無辜死去的近三千名人員的名單只能在那面紀念牆上去尋找。如何從根本上消滅恐怖主義，成了全世界愛好和平的國家和人民的共同願望和目標，前路漫漫，任重道遠。 恐怖主義產生的根源是什麼？什麼是恐怖主義的溫床？如何有效打擊和從根本上剷除恐怖主義？這些問題更需要人們深思和反思。 遊輪慢慢離開曼哈頓，向外港駛去。下午的陽光雖然溫煦，海風卻帶來微微涼意，但是大部分遊客還是都聚集在甲板上。船上配有一位也許是本地旅遊公司的職業導遊，他一路介紹景點一路插科打諢，引來遊客不時爆出歡聲笑語。 遠遠的，有人開始歡呼，聳立在自由島上的自由女神雕像慢慢清晰起來。近了，再近些，人們不約而同舉起了相機。只見海天一色，在白雲下，在濤聲中，高大的青銅色的女神，站立在高高的基座上，她頭戴光芒四射的冠冕，右手高舉火炬，左手握著《獨立宣言》。這座一百多年前誕生在法國而後跨洋植根於美洲大陸的自由女神，寄託了人們對民主自由的嚮往，成為美國的象徵以及美法人民友誼的象徵。 據資料介紹，自由女神像(Stature of Liberty)高46米，加基座總高93米。該雕像是法國於1876年美國獨立100周年送給美國的禮物。人們還可以從紐約港口乘渡輪到達島上，從基座乘電梯直上女神的頭部參觀，據說女神右手舉的火炬上面可以站12個人。底座內部是美國移民史博物館可供參觀。在花崗岩砌築的基座上，鐫刻著美國著名女詩人埃瑪•娜莎羅絲（Emma Lazaeus)的十四行詩《新巨人》，最後幾句是這樣寫的： 「讓那些因為渴望呼吸到自由空氣，而歷經長途跋涉也已疲憊不堪，身無分文的人們，相互依偎著投入我的懷抱吧！我站在金門口，高舉自由的燈火。」 文字也許翻譯得不夠精當，但意境的高遠已經很有召喚力和感染人了。 可是現在，被稱為人類價值觀的自由、民主和人權卻為西方的某些大國政府及其政客所「壟斷」，他們為了一己的利益，可以任意解釋和踐踏這些價值觀。就如他們在對待反恐時持雙重標準一樣，滿口仁義道德，肚子裏分明是男盜女娼。這十多年來，在伊拉克、在阿富汗、在利比亞、在敘利亞等國家發生的戰爭和慘劇，難道還不足以說明事實的真相嗎？ 阅读次数: 925

– 漫步安海五里桥  大年初一下午，外甥瑞芳开车来接我和德良舅及两个仔到安海镇看望姐姐一家。姐姐家就住在白塔脚下，水心亭侧，因此几乎每次来安海都要到五里桥去走走。  五里桥，史称安平桥，位于晋江市安海镇和南安市水头镇之间的海湾上，因古代安海又称安平，所以称安平桥。五里桥为南宋初期（公元1138年）泉州郡守赵令 衿带领当地民众所造，穷13年之功方告成功，距今已有约八百五十年的历史。因为全桥长达2255米，约合五华里，所以俗称五里桥。五里桥为跨海梁式石桥， 是我国古代最长的著名桥梁，被国务院在一九六一年定为全国重点文物保护单位。它与泉州东北边的洛阳桥遥相呼应，两座桥都是泉州市十大景观之一。今天，超过 五里的现代桥梁已经很平常，但在八百多年前，五里桥的长度名列全国第一，在世界上恐怕也是绝无仅有的。记得两年前在南京长江二桥的桥头公园内的“桥梁展 馆”里，看到对洛阳桥和五里桥的介绍，感到非常亲切和自豪，特意在展示的大型图片前照了一幅相作纪念。  通过城堡式的桥头亭，眼前豁然开朗，古朴而漫长的石桥壮观呈现在人们眼前。只见石桥象一条向南蜿蜒而去的巨龙，一眼望不到尽头。据资料介绍，整座桥有桥墩 361座，桥孔362个，桥宽3至3.8米。巨大的石块和石板，全部采自海中的大佰岛和金门岛，最长11米，短的也有5米，重4至5吨，最重达25吨。在 当时没有任何机械和起重设备的条件下，人们利用潮退把石块放上木排，等潮涨时运石和上墩。根据水流的缓急，分别建造了长方形、半船形和船形各种桥墩。站在 溯风凛冽的桥上，望着眼前雄伟壮观的长桥，我国古代劳动人民的无穷智慧、坚毅的精神和高超工艺，令我们后来者由衷的赞叹和充满无限的敬佩及自豪。  记得上世纪六十年代初，我第一次走在五里桥上，那时桥面约有近一半的石板已经坍圯，桥面凹突不平，比较难行，桥两边也几乎没有了护栏。现在桥面石板已经补 齐，看得出新旧参差的色泽，两边也新装了石栏杆。旧的石板由于数百年的人行车辗和风雨海水的侵蚀，表面非常平滑，看得出历史的久远和岁月的沧桑。可见，历 史就是历史。现在有不少人喜欢用一些既没有文化又不能创新的东西来代替历史，自以为得计，其实大错特错。历史是代替不了的，历史可以借鉴，需要继承和宏 扬。还有，桥外的海湾那里去了？那时站在桥上，可以看到宽广的海湾，近旁有一溜盐田和灰黑色的滩泥，远处是碧波万顷的大海。现在，桥两边只剩下宽数十米的 两道溪流，两边岸上有一排松林，透过树间的空隙，再远些就是连成一片的各种建筑物，眼界，再也无法伸展开去。大海，您到哪里去了？记得老一代人向我讲过， 在上世纪的二、三十年代，他们中有许多人就是从这里乘船下海到厦门，或者直接漂洋过海到南洋谋生的。现在，到南洋很方便了，从厦门国际机场出发，飞机只要 两、三个小时就到了。但是大海，却已经退到很远很远的地方了！  漫步石桥上，虽然看不到大海，但海风还是从大海那个方向吹来。今年的正月天气寒冷，来桥上游玩的人不多。我走得有点热了起来，任思绪追逐历史的长河。眼前 浮现了八百多年前的那一幕：数千民工泛海浮筏运石砌桥，该是何等的雄伟壮观啊！北宋的泉州郡守蔡襄造了洛阳桥，九十多年后南宋泉州郡守赵令衿步其后尘也造 了五里桥，成为泉州南北两大通道，为泉州地区的经济发展和对外沟通发挥了重要的作用。八百多年过去了，洛阳桥还在使用中，而五里桥因不适宜汽车通行，现在 只成了旅游的景点，供人们漫步凭吊了。  五里桥有桥亭五座，走到桥一半时，有水心古亭一座，又称中亭，是规模最大的一座。这里是桥中间的一座小岛，地势开阔，环境清幽。中亭实际是一座小型寺院， 两边有绿树婆娑，寺内供有佛祖坐像，四季香火鼎盛。亭上额书有“水心古地”四字，两边有一对楹联写着：“世间有佛崇斯佛，天下无桥长此桥“。亭外两边墙上 和南侧空地上有历代建桥修桥的碑文，这里实际上是一座记载五里桥历史的小型博物馆。走了一半路，也有点累了，人们可以在这里小憩；八百五十年历史的沿袭， 可以在这里追寻。  在南侧近桥的第一块石碑上，镌刻着老校长郭沫若在上世纪六十年代初考察畅游五里桥时写的《咏五里桥》诗文，诗中反映了当时桥下已经开始淤塞的情况，并借 “蔡襄解醋”的典故联想和歌颂民族英雄郑成功的历史功绩。恰逢甲申年，使我想起60年前的那个甲申，正值中国的抗日战争和世界反法西斯战争即将进入战略反 攻的关键时刻，老校长发表了一篇著名的史论《甲申三百年祭》，文章总结了明末李自成农民起义最终失败的历史教训。当时毛泽东对这篇文章评价很高，把它推荐 给全党学习，并且号召全党要“引以为戒，不要重犯胜利时骄傲的错误”。 时至今天，这篇文章仍然没有失去其现实的意义，人们要吸取的教训太多了，又岂止是骄傲而已！   （注：郭沫若曾任中国科技大学第一任校长。） 阅读次数: 1103

美國首都華盛頓是美國的政治中心，也是一座歷史文化名城，雖然只有兩三百年的歷史，卻有眾多極具意義和歷史底蘊的建築物及人文景觀。林肯紀念堂就是其中最為著名的一個景點。 亞伯拉罕•林肯（Abraham Lincoin,1809年2月12日-1865年4月15日），是美國第16任總統。他在任期間，美國南方13個州的奴隸主發動叛亂，爆發了南北戰爭。他領導北方軍隊，最後打敗了南方奴隸主的叛亂武裝，維護了美國的統一。戰爭期間，他頒佈了《解放黑人奴隸宣言》，廢除叛亂各州的奴隸制，並提出「民有、民治、民享」的綱領性政治口號。 林肯最傑出的貢獻就在於維護了國家統一和廢除奴隸制。但是，南方奴隸主的殘餘勢力及其狂熱追隨者們把叛亂失敗的仇恨發洩在林肯身上。1865年4月14日，林肯遇刺，次日不幸逝世。 林肯紀念堂就是為了紀念這位美國歷史上最偉大的總統而建。紀念堂座落在國家廣場西端，與東端的華盛頓紀念碑及國會大廈成一直線，遙遙相望。紀念堂於1922年建成竣工，外觀頗有希臘巴特農神廟的風格。紀念堂呈長方形，矗立在近5米高石階之上的基臺上，高18.3米，東西寬36米，南北長57米。整座建築肅穆莊嚴，典雅壯麗。 據介紹，紀念堂四周安裝有36根高大的圓型廊柱，象徵林肯在世時美利堅合眾國擁有36個州，在每一根圓柱的橫楣上雕刻著每一個州的州名。有意思的是紀念堂建成時，美國已經有48個州組成，因此在石柱上面的圍屏頂部護牆上下垂的48朵花飾，代表48個州並雕刻了它們的名字。 紀念堂東邊臺階下前方向著華盛頓紀念碑方向，建有610米長的倒影池。人們站在紀念堂前東望，可以清晰地看到倒映在池中的華盛頓紀念碑長長的身影，展現著頂天立地的雄姿。如果從華盛頓紀念碑下西望，潔白肅穆的林肯紀念堂倒影在池水中，尤顯神聖莊嚴。入夜，紀念堂與對面的紀念碑以及國會大廈燈火交相輝映，在倒影池中五彩繽紛，成為華盛頓有名的一大勝景。 進入大廳，正中間是林肯坐著的大理石雕像。只見林肯雙手安放在座椅兩邊的扶手上，眼光非常傳神，正對著走進來的每一個人。雕像雖然是坐著的，但是十分高大。據介紹，如果按照這個比例改為站著，那麼整個雕像就有8.5米多的高度了。有趣的是原來林肯本人體型也是很高大的，有1.93米哩。 林肯雕像的上方寫著：「林肯將永垂不朽，永存人民心裏」。雕像兩邊的大理石牆壁上，分別刻有他最著名的葛底斯堡演說（Gettyburg Address)和他第二次就職總統時的演講詞。 葛底斯堡位於華盛頓北邊，1863年7月1日到3日，林肯領導的北方軍隊與南方叛亂武裝在這裏展開了內戰以來最大的一次也是最關鍵的一次戰鬥，激戰三天三夜，北軍重創南軍，從此北軍開始進入了反攻階段。 1863年11月19日，林肯在葛底斯堡陣亡將士公墓落成儀式上發表了這一著名演說。演說通過對建國先輩的追思，對在內戰犧牲的將士的功績的讚頌和勉勵後來者要繼承先烈的遺志，為建設一個嶄新的國家而奮鬥。這篇演說只有五、六百字，卻被公認為英語演說的最高典範。現在每年二月的「總統節」，都有大批民眾在紀念堂前集會並誦讀這篇演說。 林肯在1865年3月4日舉行第二次當選總統就職演說，這是一篇氣勢磅礴、充滿情感的演講。當時，內戰即將結束，林肯在演講中致力於討論戰後美國人民將面臨的重大課題。當他正準備實施這些政策時，一個刺客的槍彈葬送了他的崇高理想。 林肯出身貧苦，也沒有受過多少教育，但是他憑著自己勤奮刻苦的自我學習，正直堅強的人格力量，敏銳的政治洞察力和深厚的人道主義意識，為國家民族做出了不可磨滅的貢獻，成就了他人生的輝煌。 林肯是繼華盛頓之後，美國歷史上最偉大的總統之一。馬克思曾經給予林肯十分高的評價：「他是一個不會被困難所嚇倒，不會為成功所迷惑的人。他不屈不饒地邁向自己的偉大目標，而從不輕舉妄動。他穩步向前，而從不倒退……。總之，他是一位達到了偉大境界而仍然保持自己優良品質的極其罕有的人物。」 阅读次数: 794

春节回乡，和几个知己乡友在泉州叙旧，他们提出到泉州西湖去游览。西湖是泉州新开发的一个旅游景点，位于市区北部清源山南麓，2001年12月获建设部 “中国人居环境范例奖”。是日春风诱人，春日和煦。乡友有已经退休的张澄华老师，华侨大学电子工程系主任黄华灿教授，以及吴国日先生和宗叔庆军君，虽不敢 称“尽东南之美”，然皆谦谦君子焉。 一行人走近湖畔，在垂柳拂岸的湖边，我看到有几棵特别的树，大约三、四米高，也许年轮尚浅，树干不太粗，树叶几乎全落了，但向四周撑出的枝杈上开满红色的 花，就象一把撑开的红色大伞。这红色，是火红，红中透橙，透紫，可以用红艳艳来形容。每朵花，约有8至10个花瓣，这花瓣有点特别，不是一片片，一叶叶， 而是象一个个略呈弯月形的红色小辣椒，富有立体感，娇艳欲滴，撩人心魄。走在旁边的张老师告诉我，这是刺桐树。 刺桐！这使我猛然想起泉州古名刺桐城，因为古代的泉州四周遍植刺桐树而得名。宋人王十朋有《刺桐》诗为证：“初见枝头万绿浓，忽惊火伞欲烧空。花先花后年 俱熟，莫道时人不爱红。”不知为什么后来很少看到刺桐了。我读中学时就知道泉州的这一历史，可从来没看到过刺桐是什么样的树，我惊讶当时为什么没有认真去 追究和寻觅。现在刺桐突然出现在我的眼前，不禁令人有眼睛一亮，思绪连翩的感觉。我在遐思中注视这开在春风中的刺桐花和树，树干呈灰白色，有纵向条纹，早 春中的枝干和红色的花朵，整个形态有点象广东地区三月里的木棉树，但没有木棉树那样霸气，给人以清新、热情、可亲近和向上的美的视觉享受。我突然觉得，这 刺桐既是泉州的别称，也是泉州人的象征。 据史料记载，泉州在一千三百多年前的唐代就已经是一个十分繁荣开放的港口，至宋元时代，已经是与埃及的亚历山大港齐名，并称为当时世界上最大的两个港口城 市。晋江、洛江来到这里进入泉州湾，奔向东海。“涨海声中万国商”，那时侯，从南洋诸国，到西南亚以至西欧各地来的商贾，云集泉州，出现了“市井十洲人” 的繁华景象。佛、道、儒三教鼎立，丛林增色；佛教最早的史书《祖堂集》，高僧省澄就在泉州的清源山巅运笔。伊斯兰、天主教、摩尼教，兼容并蓄，异采纷呈； 穆罕默德的高徒“三贤”、“四贤”，至今还长眠在泉州东北面灵山的山丘上。七百多年前，意大利著名旅行家马可.波罗就曾经来到泉州，并从这里扬帆出海。这 里是在三百多年前，从荷兰侵略者手中收复台湾、以及后来使台湾重归祖国版图的民族英雄郑成功和施琅的故乡。被誉为中国音乐历史活化石的南音、还有木偶、梨 园、高甲等戏（曲）种，多元文化和民间艺术竞相辉映。这里是古海上丝绸之路的东端，东南形胜，地灵人杰，历史文化的淀积特别丰富厚实。 历史上的泉州，曾经那么辉煌灿烂，但是后来却逐渐的衰落了，被其他新兴的港口城市所取代。沧海桑田，物换星移，泉州只成了一个中小型的海滨城市。这里面有 自然的因素，也有时代的因素。流经泉州的晋江，为泉州带来了繁荣，也带着潜在没落的危机。晋江从上游的戴云山脉，每年带着大量泥砂冲下来，使航道变窄，港 口日浅，大型商船无法泊岸，纷纷改道往南边的厦门、广州和北面的宁波、上海等新兴港口。由于经济日益衰退，地少人多，大量老一辈的泉州人纷纷从海上飘流到 南洋等地谋生，形成了今天在海外的泉州人比大陆的泉州人还多的著名侨乡。而从1949年新中国成立后，海峡两岸长期处于敌对状态和战争状态，整个福建省的 经济发展受到很大的抑制。泉州位于台湾海峡西岸的中枢，这里曾经发生过著名的万炮轰金门和“八、六海战”等战斗。有一部电影叫《英雄小八路》，有一位海岸 炮兵英雄安业民，都是上个世纪五十年代末发生在泉州地区的晋江围头半岛和临近的厦门的真实故事。记得上个世纪六十年代初，省会福州市在市中心东街口建了一 座七层高的邮电大楼，据说还受到中央的批评，认为会成为敌机轰炸的目标。 上世纪的八十年代初，改革开放的春风吹遍祖国大地，古城泉州重新焕发出青春的魅力。几代省、市领导人开始构想“大泉州”的战略决策，泉州的城市面貌和经济 发展开始呈加速度的态势向前迈进。随着海峡两岸对立状态的缓和，大量台湾商人、海外侨胞和外国投资者纷纷来到泉州地区投资设厂，有力地促进了泉州地区经济 的蓬勃向前以及与世界的接轨。现在，泉州被定位为海峡西岸经济带的中心枢纽城市，又是“长三角”和“珠三角”的中心点，泉州人抓住这一千载难逢的历史机 遇，制定了市中心东移东海滨城，向大海敞开胸怀的宏伟蓝图。 今天，富有新的时代风采的“惠安女”，素有“个个猛”之称的泉州人，坚信“爱拼才会赢”的晋江人，以“东方醒狮”为市标的石狮人；还有民族英雄郑成功的故 乡的南安人，盛产香飘海内外“铁观音”的安溪人，有“南国瓷都” 美称的德化人，当代著名诗人余光中家乡的永春人， ……,纷纷活跃在这一方古老神奇而又欣欣向荣的热土上。至本世纪初，泉州的经济实力已进入全国中等城市的前三名。2003年10月，继厦门、深圳之后，泉 州成为我国第三个获得“国际花园城市”第一名的中型城市，并同时获得联合国科教文组织当年唯一的“遗产管理”奖。与此同时，泉州的城市建设也加大了力度， 市区扩大了几倍。到2020年前，泉州的市区面积将是香港的两倍半，达到2777平方公里。新的泉州将熔历史和现代于一炉，实现质的飞跃。 刺桐，见证了泉州的过去和现在。又见刺桐，一个充满朝气和活力的大泉州将屹立在世界的东方。 阅读次数: 1039

眺望白宮 到華盛頓，當然要去看望一下白宮。可這一次，導遊帶我們到了一個離白宮很遠的地方，有三道圍欄和馬路隔開人們，裏面是一片很大的綠草地。圍欄離白宮至少有兩、三百米以上，白宮的兩側被濃密的樹叢遮掩，只看到中間主體部分的建築，算是眺望了。 草地裏有幾個穿著黑色服裝，大概是保安或警員的人在巡遊。導遊說，因為反恐，怕恐怖分子襲擊，所以現在嚴格很多，一般人不能靠近白宮。 其實，電視新聞裏有時也會有白宮出現，還經常有內部的景象。如果像這樣遠眺望白宮，意義實在不大，遊客只能照幾張照片交差。 顧名思義，白宮的外觀是白色的，為歷屆美國總統辦公的地方。據資料介紹，白宮始建於1792年，為當時的總統華盛頓下令建築。但當1800年白宮建成竣工時，華盛頓早已經卸任，所以華盛頓是唯一沒有入住白宮的美國總統。 又是說到恐怖襲擊和反恐！自從9.11以後，恐怖襲擊和反恐就無日無之，整個世界很不安寧。只要看看連戒備森嚴的白宮也要拒遊客於數百米之外，就知道問題的严重性了。為什麼會有那麼多的恐怖襲擊？採取什麼政策和措施才能有效地反恐？這應該是各國領導人無日無之思考和反省的最重要的課題之一。 如果政府不能有效地保護自己的人民，如果人民經常生活在恐怖之中，這個政府就不是一個合格的政府。 傑佛遜紀念堂 傑佛遜紀念堂位於白宮南面不遠。「參觀」完白宮，走回來的路上順便參觀傑佛遜紀念堂是很自然的節目。 與華盛頓紀念碑和林肯紀念堂相比，傑佛遜紀念堂沒有它們那樣壯觀大氣，它更像一位謙遜但莊重的智者，默默地佇立在一條小路邊。白色的外觀，新古典主義的殿堂式建築，散發著悠遠厚重的魅力。 托馬斯•傑佛遜（Thomas Jefferson, 1743年-1826年)是美國的第三任總統，美國《獨立宣言》的起草者之一。 傑佛遜才華橫溢，多才多藝。他不僅是著名的思想家、政治家，還是教育家、科學家和音樂家等。他崇拜自由，不追逐名利，為人風趣。他於1826年7月4日逝世，剛巧是《獨立宣言》發表50周年的日子。據說他在去世前自己寫了下面的墓誌銘：「這裏埋葬著托馬斯•傑佛遜，他是獨立宣言的作者，弗吉尼亞州宗教信仰自由法案的作者，弗吉尼亞大學之父。」在這裏，他甚至沒有提到自己曾經是美國總統。 紀念堂中央大廳立著傑佛遜銅像，高5.8米，面北。四面牆上寫著他生前的名言，包括《獨立宣言》其中的一節。 紀念堂於1943年傑佛遜誕生200周年時建成，用以紀念這位被評為美國歷史上最偉大的總統排名第三的先賢。 阅读次数: 931