眺望白宮 到華盛頓，當然要去看望一下白宮。可這一次，導遊帶我們到了一個離白宮很遠的地方，有三道圍欄和馬路隔開人們，裏面是一片很大的綠草地。圍欄離白宮至少有兩、三百米以上，白宮的兩側被濃密的樹叢遮掩，只看到中間主體部分的建築，算是眺望了。 草地裏有幾個穿著黑色服裝，大概是保安或警員的人在巡遊。導遊說，因為反恐，怕恐怖分子襲擊，所以現在嚴格很多，一般人不能靠近白宮。 其實，電視新聞裏有時也會有白宮出現，還經常有內部的景象。如果像這樣遠眺望白宮，意義實在不大，遊客只能照幾張照片交差。 顧名思義，白宮的外觀是白色的，為歷屆美國總統辦公的地方。據資料介紹，白宮始建於1792年，為當時的總統華盛頓下令建築。但當1800年白宮建成竣工時，華盛頓早已經卸任，所以華盛頓是唯一沒有入住白宮的美國總統。 又是說到恐怖襲擊和反恐！自從9.11以後，恐怖襲擊和反恐就無日無之，整個世界很不安寧。只要看看連戒備森嚴的白宮也要拒遊客於數百米之外，就知道問題的严重性了。為什麼會有那麼多的恐怖襲擊？採取什麼政策和措施才能有效地反恐？這應該是各國領導人無日無之思考和反省的最重要的課題之一。 如果政府不能有效地保護自己的人民，如果人民經常生活在恐怖之中，這個政府就不是一個合格的政府。 傑佛遜紀念堂 傑佛遜紀念堂位於白宮南面不遠。「參觀」完白宮，走回來的路上順便參觀傑佛遜紀念堂是很自然的節目。 與華盛頓紀念碑和林肯紀念堂相比，傑佛遜紀念堂沒有它們那樣壯觀大氣，它更像一位謙遜但莊重的智者，默默地佇立在一條小路邊。白色的外觀，新古典主義的殿堂式建築，散發著悠遠厚重的魅力。 托馬斯•傑佛遜（Thomas Jefferson, 1743年-1826年)是美國的第三任總統，美國《獨立宣言》的起草者之一。 傑佛遜才華橫溢，多才多藝。他不僅是著名的思想家、政治家，還是教育家、科學家和音樂家等。他崇拜自由，不追逐名利，為人風趣。他於1826年7月4日逝世，剛巧是《獨立宣言》發表50周年的日子。據說他在去世前自己寫了下面的墓誌銘：「這裏埋葬著托馬斯•傑佛遜，他是獨立宣言的作者，弗吉尼亞州宗教信仰自由法案的作者，弗吉尼亞大學之父。」在這裏，他甚至沒有提到自己曾經是美國總統。 紀念堂中央大廳立著傑佛遜銅像，高5.8米，面北。四面牆上寫著他生前的名言，包括《獨立宣言》其中的一節。 紀念堂於1943年傑佛遜誕生200周年時建成，用以紀念這位被評為美國歷史上最偉大的總統排名第三的先賢。

美國首都華盛頓是美國的政治中心，也是一座歷史文化名城，雖然只有兩三百年的歷史，卻有眾多極具意義和歷史底蘊的建築物及人文景觀。林肯紀念堂就是其中最為著名的一個景點。 亞伯拉罕•林肯（Abraham Lincoin,1809年2月12日-1865年4月15日），是美國第16任總統。他在任期間，美國南方13個州的奴隸主發動叛亂，爆發了南北戰爭。他領導北方軍隊，最後打敗了南方奴隸主的叛亂武裝，維護了美國的統一。戰爭期間，他頒佈了《解放黑人奴隸宣言》，廢除叛亂各州的奴隸制，並提出「民有、民治、民享」的綱領性政治口號。 林肯最傑出的貢獻就在於維護了國家統一和廢除奴隸制。但是，南方奴隸主的殘餘勢力及其狂熱追隨者們把叛亂失敗的仇恨發洩在林肯身上。1865年4月14日，林肯遇刺，次日不幸逝世。 林肯紀念堂就是為了紀念這位美國歷史上最偉大的總統而建。紀念堂座落在國家廣場西端，與東端的華盛頓紀念碑及國會大廈成一直線，遙遙相望。紀念堂於1922年建成竣工，外觀頗有希臘巴特農神廟的風格。紀念堂呈長方形，矗立在近5米高石階之上的基臺上，高18.3米，東西寬36米，南北長57米。整座建築肅穆莊嚴，典雅壯麗。 據介紹，紀念堂四周安裝有36根高大的圓型廊柱，象徵林肯在世時美利堅合眾國擁有36個州，在每一根圓柱的橫楣上雕刻著每一個州的州名。有意思的是紀念堂建成時，美國已經有48個州組成，因此在石柱上面的圍屏頂部護牆上下垂的48朵花飾，代表48個州並雕刻了它們的名字。 紀念堂東邊臺階下前方向著華盛頓紀念碑方向，建有610米長的倒影池。人們站在紀念堂前東望，可以清晰地看到倒映在池中的華盛頓紀念碑長長的身影，展現著頂天立地的雄姿。如果從華盛頓紀念碑下西望，潔白肅穆的林肯紀念堂倒影在池水中，尤顯神聖莊嚴。入夜，紀念堂與對面的紀念碑以及國會大廈燈火交相輝映，在倒影池中五彩繽紛，成為華盛頓有名的一大勝景。 進入大廳，正中間是林肯坐著的大理石雕像。只見林肯雙手安放在座椅兩邊的扶手上，眼光非常傳神，正對著走進來的每一個人。雕像雖然是坐著的，但是十分高大。據介紹，如果按照這個比例改為站著，那麼整個雕像就有8.5米多的高度了。有趣的是原來林肯本人體型也是很高大的，有1.93米哩。 林肯雕像的上方寫著：「林肯將永垂不朽，永存人民心裏」。雕像兩邊的大理石牆壁上，分別刻有他最著名的葛底斯堡演說（Gettyburg Address)和他第二次就職總統時的演講詞。 葛底斯堡位於華盛頓北邊，1863年7月1日到3日，林肯領導的北方軍隊與南方叛亂武裝在這裏展開了內戰以來最大的一次也是最關鍵的一次戰鬥，激戰三天三夜，北軍重創南軍，從此北軍開始進入了反攻階段。 1863年11月19日，林肯在葛底斯堡陣亡將士公墓落成儀式上發表了這一著名演說。演說通過對建國先輩的追思，對在內戰犧牲的將士的功績的讚頌和勉勵後來者要繼承先烈的遺志，為建設一個嶄新的國家而奮鬥。這篇演說只有五、六百字，卻被公認為英語演說的最高典範。現在每年二月的「總統節」，都有大批民眾在紀念堂前集會並誦讀這篇演說。 林肯在1865年3月4日舉行第二次當選總統就職演說，這是一篇氣勢磅礴、充滿情感的演講。當時，內戰即將結束，林肯在演講中致力於討論戰後美國人民將面臨的重大課題。當他正準備實施這些政策時，一個刺客的槍彈葬送了他的崇高理想。 林肯出身貧苦，也沒有受過多少教育，但是他憑著自己勤奮刻苦的自我學習，正直堅強的人格力量，敏銳的政治洞察力和深厚的人道主義意識，為國家民族做出了不可磨滅的貢獻，成就了他人生的輝煌。 林肯是繼華盛頓之後，美國歷史上最偉大的總統之一。馬克思曾經給予林肯十分高的評價：「他是一個不會被困難所嚇倒，不會為成功所迷惑的人。他不屈不饒地邁向自己的偉大目標，而從不輕舉妄動。他穩步向前，而從不倒退……。總之，他是一位達到了偉大境界而仍然保持自己優良品質的極其罕有的人物。」

新世貿大廈與自由女神像 乘遊輪在海上遊覽和觀賞曼哈頓建築群和自由女神像，是今天的參觀重點。遊輪慢慢傍著曼哈頓港向外開去，我們好像在檢閱紐約這最繁華的金融商業區那些參差不齊的巨人。在曼哈頓最外端，我們看到了剛剛建成的新世貿大廈，高高聳立在群廈之間。原來的世貿雙子座現在只重建了一座，它的旁邊下面是9.11紀念館，展示了美國人民不會向恐怖主義低頭的不屈精神。 回來後我查了一下，新的世貿大廈全高541米，104層，是目前全美國最高的建築，將於兩周後正式啟用。記得十多年前的9.11早上7點多，我在看新聞時突然看到飛機撞穿世貿大廈的現場直播，開初以為是電視劇，聽了播音員的解說才知道是怎麼回事，似乎難以令人置信。從此，恐怖主義就無時無刻在整個世界作祟，威脅著人們的生命財產安全。大樓可以重建，但是無辜死去的近三千名人員的名單只能在那面紀念牆上去尋找。如何從根本上消滅恐怖主義，成了全世界愛好和平的國家和人民的共同願望和目標，前路漫漫，任重道遠。 恐怖主義產生的根源是什麼？什麼是恐怖主義的溫床？如何有效打擊和從根本上剷除恐怖主義？這些問題更需要人們深思和反思。 遊輪慢慢離開曼哈頓，向外港駛去。下午的陽光雖然溫煦，海風卻帶來微微涼意，但是大部分遊客還是都聚集在甲板上。船上配有一位也許是本地旅遊公司的職業導遊，他一路介紹景點一路插科打諢，引來遊客不時爆出歡聲笑語。 遠遠的，有人開始歡呼，聳立在自由島上的自由女神雕像慢慢清晰起來。近了，再近些，人們不約而同舉起了相機。只見海天一色，在白雲下，在濤聲中，高大的青銅色的女神，站立在高高的基座上，她頭戴光芒四射的冠冕，右手高舉火炬，左手握著《獨立宣言》。這座一百多年前誕生在法國而後跨洋植根於美洲大陸的自由女神，寄託了人們對民主自由的嚮往，成為美國的象徵以及美法人民友誼的象徵。 據資料介紹，自由女神像(Stature of Liberty)高46米，加基座總高93米。該雕像是法國於1876年美國獨立100周年送給美國的禮物。人們還可以從紐約港口乘渡輪到達島上，從基座乘電梯直上女神的頭部參觀，據說女神右手舉的火炬上面可以站12個人。底座內部是美國移民史博物館可供參觀。在花崗岩砌築的基座上，鐫刻著美國著名女詩人埃瑪•娜莎羅絲（Emma Lazaeus)的十四行詩《新巨人》，最後幾句是這樣寫的： 「讓那些因為渴望呼吸到自由空氣，而歷經長途跋涉也已疲憊不堪，身無分文的人們，相互依偎著投入我的懷抱吧！我站在金門口，高舉自由的燈火。」 文字也許翻譯得不夠精當，但意境的高遠已經很有召喚力和感染人了。 可是現在，被稱為人類價值觀的自由、民主和人權卻為西方的某些大國政府及其政客所「壟斷」，他們為了一己的利益，可以任意解釋和踐踏這些價值觀。就如他們在對待反恐時持雙重標準一樣，滿口仁義道德，肚子裏分明是男盜女娼。這十多年來，在伊拉克、在阿富汗、在利比亞、在敘利亞等國家發生的戰爭和慘劇，難道還不足以說明事實的真相嗎？

華爾街和洛克菲勒中心 明天就要回香港了，今天的活動是到紐約參觀，行程安排得滿滿的。 正是仲秋時節，天氣很好，有陽光。從導遊每天發的天氣預報和行程表上知道，氣溫7至16攝氏度，早晚比較清冷。 我們住的酒店在新澤西，早餐後從酒店開車到紐約曼哈頓中心區，約半小時多些。在百老匯街路口，大家都會與那尊銅牛雕像合影，從牛鼻子摸到牛屁股，到處光滑可鑑。人們一是寄望「牛市」發大財，更多的是好玩吧。這是義大利藝術家狄摩迪卡1989年設計的傑作，現在世界上許多地方都有它的複製品。 沿街走到著名的三一大教堂，正對面就是華爾街，導遊作了簡單的介紹後，就讓大家自由活動。 華爾街(Wall Street)是它的英文名的譯音，其實應該叫「牆街」，很有些歷史典故。這是一條不太寬也不太長的街道，卻聞名全世界。不知道從什麼時候起，這裏有了紐約證券交易所、有了聯邦儲備銀行、有了各大財閥開設的銀行、保險、鐵路和航呖偛恳约案黝惿唐方灰姿A爾街成為美國甚至西方世界的金融中心和壟斷資本的代名詞，支配和操縱著美國的政治和經濟。現在，大部分的銀行和總部早就搬遷到更方便更繁華的商業區去了，剩下的只是昔日資本的影子和往事如煙的歎息。 作為旅遊點的華爾街，兩邊的大廈顯得滄桑無華，街邊多了一些咖啡座和餐廳。在街的中段有一座大廈，據說是原國庫的分庫大樓，當年喬治•華盛頓就是在這裏發表就職演說的，大廈前面有一座華盛頓的雕像，吸引人們紛紛在這裏照相留念。 洛克菲勒中心(Rockefeller Center)，是繼華爾街之後，紐約的第二個市中心。我們到達紐約的當天晚上就到這裏參觀中心廣場及其金色的普羅米修斯雕像，今天重來是要登上觀景臺俯覽曼哈頓全景。 洛克菲勒中心實際上是由19棟商業大樓組成的建築群，東西向從48街到51街，南北向從第五大道到第七大道。該樓群由洛克菲勒家族於上世紀的30年代建成，最高大樓是奇異電器大樓，259米，69層，從67層到69層為觀光平臺。 電器大樓雖然不是這裏最高的建築，但是它的觀光平臺上視野開闊，天氣晴好時可見度達130公里，整個曼哈頓都在它的視線之下。過去由於有世貿大廈雙子座，搶去不少風頭。9.11之後，電器大樓關閉了近20年的觀光平臺於2005年重新開放，可以說每天都是車水馬龍，人山人海，光是排隊乘電梯就要花不少時間。 乘高速電梯直上67層，走出觀光平臺，眼前豁然開朗。從這裏360度全天候鳥瞰曼哈頓，只認得「鶴立雞群」的帝國大廈。在樓群林立的建築物後面，我們看到一大片綠色的樹林和湖泊，那是中央公园，實屬難得。 美國政府於1987年把洛克菲勒中心定為「國家歷史地標」。可惜好景不常在，80年代末，美國經濟危機十分嚴重，洛克菲勒中心被日本三菱公司收購，美國人一直耿耿於懷。2000年，美國趁日本泡沫經濟爆破，重新買回了其中的大部分，總算補回了面子。

波士頓，大學之外 歷史文化名城波士頓位於美國東北部，瀕臨大西洋，是馬薩諸塞州（又稱麻省）的首府和最大的城市，也是一座名副其實的大學城，擁有世界上最著名的哈佛大學和麻省理工學院等近80所知名的大專院校。學校多，年青人就多。所以，有人說，波士頓是北美最古老的城市，也是最年青的城市。 波士頓建城於1630年，有「美國的雅典」之稱。它在美國建國歷史進程上有著極其重要的地位。1773年的「傾茶事件」，1775年的克萊星頓激戰，也就是在有古戰場之稱的邦克山，華盛頓被任命為獨立軍總司令，這一切都表明它是美國早期開展抗英獨立邉拥闹行模瑏K打響美國獨立戰爭的第一槍。 舊州議會大廈是一處供人們參觀的重要景點，1776年，曾經在這裏第一次向民眾宣讀《獨立宣言》。現在這裏已經改為歷史博物館，紅磚外牆和二樓白色的廊柱分外醒目，金色的圓頂滿載著兩百多年歷史的煙塵。大廈前面有亞當斯、漢考克等幾尊當時參與這些事件的人物塑像，以紀念他們的歷史功績。舊議會大廈居高臨下，下面正對著著名的波士頓公園。 波士頓馬拉松比賽始創於1897年，是世界上歷史最悠久最著名的馬拉松賽事之一。2013年4月15日，有2.7萬人參加的第117屆賽事，在接近結束的終點附近不幸發生了兩起爆炸，3人死，包括前往觀看比賽的中國留學生呂令子（譯音），二百餘人傷，事件震驚全球。事後證實是兩個車臣裔兄弟用自製土炸彈犯案，據說是為了報復美國在海外的戰爭中殺害穆斯林。隨後警方在追捕中擊斃一人，抓獲一人。 非正義的戰爭、濫殺無辜、霸權主義、社會不公、貧富差距懸殊等等、往往促使極少數人走極端，受傷害的是無辜的老百姓。今天，波士頓雖然到處又是歌舞昇平，但是人們永遠不會忘記沉痛的教訓。 昆西市場（Quincy Market)有著200多年的歷史，也是波士頓一個傳統的旅遊景點。這裏有許多買賣各種紀念品、服裝、日用品和食品的商場，特別是有許多賣各種速食的大排檔和很有特色的各國風味的餐廳，看得出大多是為遊客服務的。第二天上午，導遊就帶我們到這裏自由活動，中午也是自費自選午餐。天氣不錯，到處遊客熙熙攘攘。走得乏了，就到各式各樣的大排檔前欣賞和比較，最後我們選了一款三文魚飯盒，每份8.6美元，不知道貴不貴，反正餓了就不貴吧。 波士頓是海港城市，隨時可以到海邊溜噠和吃海鮮。波士頓龍蝦是很有名的特產美食，昨天晚上導遊就帶我們到唐人街一家叫「新月海鮮酒樓」吃龍蝦，每位40美元。大家都很期待，龍蝦端上來，每人一隻，每隻不知道有沒有半斤，外殼紅豔豔的，分外誘人。許多人都先照一張相，留個紀念，再慢慢享受美食。 記得唐人街入口有一座門樓式的大牌坊，上面橫額牌匾上寫著「天下為公」四個大字。我想，要是都能做到這一境界就天下太平了。

哈佛和麻省理工 在全世界大學排行榜上排名第一和第二的哈佛大學和麻省理工學院都在美国东北部的波士顿。 一条查理斯河(Charles River)把波士頓分隔為南邊的市區和北部的劍橋市，哈佛和麻省理工又都位於劍橋市的近查理斯河畔。 哈佛大學 我們從紐約開車來到波士頓已經下午三點鐘了，隨即來到哈佛大學參觀。據資料介紹，至2014年，哈佛大學有教員2400人，本科生6700人，碩士及博士研究生14500人，設有13個學院，46個本科專業，134個研究生專業，是一所享譽世界的私立研究型大學。 在一條不太寬的街道一邊，有幾個進入大學校園的入口。導遊帶我們來到樓舍中間的一片林草地，靠牆邊有一尊坐在高高的基座上的銅像，導遊介紹說，這就是哈佛先生。走到塑像前，發現基座比我還高，大約有一米八吧，上面刻著「John Harvard」(約翰•哈佛）。只見他的一邊膝蓋上擱著一本翻開的書，腳後邊一側堆著幾本厚厚的書。據說哈佛並不是大學的創辦人，只是董事會的成員之一。1938年他病逝時把自己積蓄的一半（720英鎊，當年學校一年的經費才400英鎊）和400多冊圖書捐獻給學校辦學，人們為了紀念他，就把學校命名為哈佛學院，1780年才更名為大學。來參觀的人都在哈佛先生的塑像前留影紀念，並伸高手摸摸他左腳的鞋子，據說這樣就會「文昌星」高照了。我和許多人一樣，自然不能免俗。 校園可自由出入，沒有看到保安人員。林地上散佈著的幾張凳子上坐了人，有看書的，但多數在看手機，顯得悠閒、清靜。四周的校舍大多是四層高，紅色磚牆，典雅莊重。正值仲秋天氣，園中有幾棵楓樹或橙紅，或黃、綠參半，在午後柔和的陽光下，透著秋的安詳和姿采繽紛。 在校園裏自由漫步時，我看到在一座大樓前的空地上，有一座中國式的龜背立碑，碑的上部和四周有雕刻和紋飾，但沒有文字，不知道是什麼碑，為什麼會有這座碑。 網上瀏覽哈佛大學的介紹，知道它創辦於1636年，是美國本土的第一所高等學府，已經有三百多年的歷史了。哈佛的校訓是：「要與柏拉圖為友，要與亞里士多德為友，更要與真理為友」。簡單通俗、形象明瞭。它在文學、醫學、法學、商學等多個領域在全球擁有崇高的地位和廣泛的影響力。 那麼多年來，哈佛培養了成千成萬的優秀人才，不僅出了八位美國總統，包括美國《獨立宣言》的起草人之一、第二任總統約翰•亞當斯和現任總統奧巴馬，更有數十位諾貝爾獎得主曾經在這裏工作或學習，社會上各行各業的頂尖人物和精英不計其數。哈佛成了全世界莘莘學子心中嚮往的最優秀的高等學府之一。 看了下面這幾位極為優秀的中國人曾經是哈佛的學生，你就會對哈佛產生敬意。他們中有竺可楨、楊杏佛、趙元任、陳寅恪、林語堂、梁實秋和梁思成等等。 是什麼原因和力量讓哈佛大學具有這樣巨大的能量，培養了那樣多的優秀人才呢？一流的師資？巨大的財源？自由的學風？競爭的精神？我看這些因素都有關係。據說哈佛有100個圖書館，牆上有幾十條訓言，其中有兩條是：「此刻打盹，你將做夢。此刻學習，你將圓夢。」「狗一樣地學，紳士一樣地玩。」我不知道標語翻譯的準確性。記得大學時代我自己是很經常去我們學校的圖書館找喜歡的書看的，我的生肖剛好也屬狗，可我確實沒有像「狗一樣地學」，現在也「紳士」不起來。 麻省理工學院 麻省理工學院（簡稱MIT)離哈佛大學不遠，乘車大約半小時。麻省理工學院的正門也是座落在一條小街道的邊上，門前沒有什麼空地，直接幾個石階就和街路連接，想照相還得在馬路對面才能照到。 記得前一兩年看報紙麻省理工學院的排名還排在哈佛的前面，可見這絕不是一所普通的大學，而是頂頂尖的大學。 麻省理工創辦於1861年，有超過150年的歷史，也是一所綜合性研究型私立大學，以自然科學為主。據資料顯示，學院現有學生11301人，師生比例為1:7，有63個專業，其中以工程學、電腦科學、建築學等享譽世界。 上世紀六十年代我在北京讀書，我們學校主持日常校務工作的書記劉達，是一位敢想敢幹的領導人，他大膽引進麻省理工的教學方法和教學改革，學生可以自由選修本專業以外的課程。當時我因為年輕，精力充沛，好奇心強，也選修了兩三門功課，還自己到圖書館找恩格斯的《自然辯證法》看。 有中國「太空之父」稱號的著名科學家錢學森，於1936年在麻省理工取得了空氣動力學碩士學位，然後再到加州理工學院跟隨他的恩師卡門進一步深造。據說錢老在他生前的一次講話中談到，在學術自由和創新氛圍方面，加州理工比麻省理工還要好。八十年過去了，不知道現在是否有變化？ 分別在1976年和1998年獲得諾貝爾物理獎的華裔科學家丁肇中和崔琦都是出自麻省理工。香港現任財政司司長曾俊華也是畢業於麻省理工。 除了哈佛和麻省理工這兩所世界上最著名的大學外，波士頓還有建於1869年的波士頓大學，建於1898年的東北大學，建於1906年的薩福克大學等等七十多所著名的高等學府。