哈佛和麻省理工 在全世界大學排行榜上排名第一和第二的哈佛大學和麻省理工學院都在美国东北部的波士顿。 一条查理斯河(Charles River)把波士頓分隔為南邊的市區和北部的劍橋市，哈佛和麻省理工又都位於劍橋市的近查理斯河畔。 哈佛大學 我們從紐約開車來到波士頓已經下午三點鐘了，隨即來到哈佛大學參觀。據資料介紹，至2014年，哈佛大學有教員2400人，本科生6700人，碩士及博士研究生14500人，設有13個學院，46個本科專業，134個研究生專業，是一所享譽世界的私立研究型大學。 在一條不太寬的街道一邊，有幾個進入大學校園的入口。導遊帶我們來到樓舍中間的一片林草地，靠牆邊有一尊坐在高高的基座上的銅像，導遊介紹說，這就是哈佛先生。走到塑像前，發現基座比我還高，大約有一米八吧，上面刻著「John Harvard」(約翰•哈佛）。只見他的一邊膝蓋上擱著一本翻開的書，腳後邊一側堆著幾本厚厚的書。據說哈佛並不是大學的創辦人，只是董事會的成員之一。1938年他病逝時把自己積蓄的一半（720英鎊，當年學校一年的經費才400英鎊）和400多冊圖書捐獻給學校辦學，人們為了紀念他，就把學校命名為哈佛學院，1780年才更名為大學。來參觀的人都在哈佛先生的塑像前留影紀念，並伸高手摸摸他左腳的鞋子，據說這樣就會「文昌星」高照了。我和許多人一樣，自然不能免俗。 校園可自由出入，沒有看到保安人員。林地上散佈著的幾張凳子上坐了人，有看書的，但多數在看手機，顯得悠閒、清靜。四周的校舍大多是四層高，紅色磚牆，典雅莊重。正值仲秋天氣，園中有幾棵楓樹或橙紅，或黃、綠參半，在午後柔和的陽光下，透著秋的安詳和姿采繽紛。 在校園裏自由漫步時，我看到在一座大樓前的空地上，有一座中國式的龜背立碑，碑的上部和四周有雕刻和紋飾，但沒有文字，不知道是什麼碑，為什麼會有這座碑。 網上瀏覽哈佛大學的介紹，知道它創辦於1636年，是美國本土的第一所高等學府，已經有三百多年的歷史了。哈佛的校訓是：「要與柏拉圖為友，要與亞里士多德為友，更要與真理為友」。簡單通俗、形象明瞭。它在文學、醫學、法學、商學等多個領域在全球擁有崇高的地位和廣泛的影響力。 那麼多年來，哈佛培養了成千成萬的優秀人才，不僅出了八位美國總統，包括美國《獨立宣言》的起草人之一、第二任總統約翰•亞當斯和現任總統奧巴馬，更有數十位諾貝爾獎得主曾經在這裏工作或學習，社會上各行各業的頂尖人物和精英不計其數。哈佛成了全世界莘莘學子心中嚮往的最優秀的高等學府之一。 看了下面這幾位極為優秀的中國人曾經是哈佛的學生，你就會對哈佛產生敬意。他們中有竺可楨、楊杏佛、趙元任、陳寅恪、林語堂、梁實秋和梁思成等等。 是什麼原因和力量讓哈佛大學具有這樣巨大的能量，培養了那樣多的優秀人才呢？一流的師資？巨大的財源？自由的學風？競爭的精神？我看這些因素都有關係。據說哈佛有100個圖書館，牆上有幾十條訓言，其中有兩條是：「此刻打盹，你將做夢。此刻學習，你將圓夢。」「狗一樣地學，紳士一樣地玩。」我不知道標語翻譯的準確性。記得大學時代我自己是很經常去我們學校的圖書館找喜歡的書看的，我的生肖剛好也屬狗，可我確實沒有像「狗一樣地學」，現在也「紳士」不起來。 麻省理工學院 麻省理工學院（簡稱MIT)離哈佛大學不遠，乘車大約半小時。麻省理工學院的正門也是座落在一條小街道的邊上，門前沒有什麼空地，直接幾個石階就和街路連接，想照相還得在馬路對面才能照到。 記得前一兩年看報紙麻省理工學院的排名還排在哈佛的前面，可見這絕不是一所普通的大學，而是頂頂尖的大學。 麻省理工創辦於1861年，有超過150年的歷史，也是一所綜合性研究型私立大學，以自然科學為主。據資料顯示，學院現有學生11301人，師生比例為1:7，有63個專業，其中以工程學、電腦科學、建築學等享譽世界。 上世紀六十年代我在北京讀書，我們學校主持日常校務工作的書記劉達，是一位敢想敢幹的領導人，他大膽引進麻省理工的教學方法和教學改革，學生可以自由選修本專業以外的課程。當時我因為年輕，精力充沛，好奇心強，也選修了兩三門功課，還自己到圖書館找恩格斯的《自然辯證法》看。 有中國「太空之父」稱號的著名科學家錢學森，於1936年在麻省理工取得了空氣動力學碩士學位，然後再到加州理工學院跟隨他的恩師卡門進一步深造。據說錢老在他生前的一次講話中談到，在學術自由和創新氛圍方面，加州理工比麻省理工還要好。八十年過去了，不知道現在是否有變化？ 分別在1976年和1998年獲得諾貝爾物理獎的華裔科學家丁肇中和崔琦都是出自麻省理工。香港現任財政司司長曾俊華也是畢業於麻省理工。 除了哈佛和麻省理工這兩所世界上最著名的大學外，波士頓還有建於1869年的波士頓大學，建於1898年的東北大學，建於1906年的薩福克大學等等七十多所著名的高等學府。

波士頓，大學之外 歷史文化名城波士頓位於美國東北部，瀕臨大西洋，是馬薩諸塞州（又稱麻省）的首府和最大的城市，也是一座名副其實的大學城，擁有世界上最著名的哈佛大學和麻省理工學院等近80所知名的大專院校。學校多，年青人就多。所以，有人說，波士頓是北美最古老的城市，也是最年青的城市。 波士頓建城於1630年，有「美國的雅典」之稱。它在美國建國歷史進程上有著極其重要的地位。1773年的「傾茶事件」，1775年的克萊星頓激戰，也就是在有古戰場之稱的邦克山，華盛頓被任命為獨立軍總司令，這一切都表明它是美國早期開展抗英獨立邉拥闹行模瑏K打響美國獨立戰爭的第一槍。 舊州議會大廈是一處供人們參觀的重要景點，1776年，曾經在這裏第一次向民眾宣讀《獨立宣言》。現在這裏已經改為歷史博物館，紅磚外牆和二樓白色的廊柱分外醒目，金色的圓頂滿載著兩百多年歷史的煙塵。大廈前面有亞當斯、漢考克等幾尊當時參與這些事件的人物塑像，以紀念他們的歷史功績。舊議會大廈居高臨下，下面正對著著名的波士頓公園。 波士頓馬拉松比賽始創於1897年，是世界上歷史最悠久最著名的馬拉松賽事之一。2013年4月15日，有2.7萬人參加的第117屆賽事，在接近結束的終點附近不幸發生了兩起爆炸，3人死，包括前往觀看比賽的中國留學生呂令子（譯音），二百餘人傷，事件震驚全球。事後證實是兩個車臣裔兄弟用自製土炸彈犯案，據說是為了報復美國在海外的戰爭中殺害穆斯林。隨後警方在追捕中擊斃一人，抓獲一人。 非正義的戰爭、濫殺無辜、霸權主義、社會不公、貧富差距懸殊等等、往往促使極少數人走極端，受傷害的是無辜的老百姓。今天，波士頓雖然到處又是歌舞昇平，但是人們永遠不會忘記沉痛的教訓。 昆西市場（Quincy Market)有著200多年的歷史，也是波士頓一個傳統的旅遊景點。這裏有許多買賣各種紀念品、服裝、日用品和食品的商場，特別是有許多賣各種速食的大排檔和很有特色的各國風味的餐廳，看得出大多是為遊客服務的。第二天上午，導遊就帶我們到這裏自由活動，中午也是自費自選午餐。天氣不錯，到處遊客熙熙攘攘。走得乏了，就到各式各樣的大排檔前欣賞和比較，最後我們選了一款三文魚飯盒，每份8.6美元，不知道貴不貴，反正餓了就不貴吧。 波士頓是海港城市，隨時可以到海邊溜噠和吃海鮮。波士頓龍蝦是很有名的特產美食，昨天晚上導遊就帶我們到唐人街一家叫「新月海鮮酒樓」吃龍蝦，每位40美元。大家都很期待，龍蝦端上來，每人一隻，每隻不知道有沒有半斤，外殼紅豔豔的，分外誘人。許多人都先照一張相，留個紀念，再慢慢享受美食。 記得唐人街入口有一座門樓式的大牌坊，上面橫額牌匾上寫著「天下為公」四個大字。我想，要是都能做到這一境界就天下太平了。

-登武昌黃鶴樓小記 1969年秋冬，由於林彪的第1號命令，北京所有高等院校都必須疏散到外地。12月，我隨學校疏散去安徽安慶，途經武漢。那時武漢沒有黃鶴樓可登臨，許多人都很失望。我們這些「風華正茂」的學生，只能去看看長江大橋和遊東湖，品嘗「武昌魚」。 歷史上黃鶴樓最後一次塌毀是清朝光緒十年（西元1884年），遺跡上只留下一個銅鑄的樓頂，此後就沒有再修建。所以，1927年毛澤東主席來到武漢，寫下了著名的《菩薩蠻•黃鶴樓》詞時，也沒有黃鶴樓可登，只在蛇山上憑弔了一番。因此有「黃鶴知何去？剩有遊人處」之句。1956年他再次來的武漢，在長江裏游泳，黃鶴樓也還沒有重建。 黃鶴樓是武漢三鎮最重要的歷史勝跡和地標，是我國江南三大名樓之一，歷史上被譽為「天下江山第一樓」。沒有黃鶴樓的武漢，該會顯得多麼的憂鬱和惆悵。 1981年黃鶴樓開始重建工程，1985年建成，人們整整等了101年，才能夠重新見到黃鶴樓的英姿。2012年5月，我再次來到武漢，終於登上黃鶴樓，了卻四十多年來的一個宿願。 據史書記載，黃鶴樓始建於三國時的西元223年，距今已近一千七百多年。三國初期，孫權築夏口故城，「城西臨大江，江南角因磯為樓，名黃鶴樓」。黃鶴樓雄踞蛇山之上，扼大江而俯荊楚，景色奇絕，但當時這裏是作為軍事用途的。後來三國歸晉，這裏成為「遊必於是，宴必於是」的登臨勝地，歷代文人墨客，達官貴人，乃至平民百姓，凡來到武漢，都會登樓一遊。 及至盛唐年間，崔顥登臨黃鶴樓，寫下了千古名篇《黃鶴樓》，詩仙李白來了也想寫一首黃鶴樓的詩，可當他抬頭看見牆上崔顥題的詩時，不禁長歎一聲：眼前有景吟不得，崔顥題詩在上頭。崔顥有詩句「黃鶴一去不復返，白雲千載空悠悠。」從此，「白雲黃鶴」就成了武漢三鎮的代名詞，而李白擱筆也傳為詩壇佳話。 樓以詩文而揚名，詩文因樓而彌久，自古皆然。詩仙畢竟是詩仙，胸襟豁達豪放的太白擱筆也只是暫時的。他後來寫的《黃鶴樓送孟浩然之廣陵》中的「孤帆遠影碧空盡，唯見長江天際流。」詩意悠遠，尤顯大氣。 順著斜斜的道路，我們從東面上山，經過千禧大鐘，米芾拜石雕塑，崔顥詩文石刻，擱筆亭，終於看到了巍峨聳立的黃鶴樓。眼前的黃鶴樓，向東這面底層的牌匾寫著「簾卷乾坤」，最上層牌匾是「楚天極目」。來到樓下，外牆仿木牆壁、門窗髹的大紅油漆已經褪色泛白，倒是造就了古樸的外觀。一副通層高的狂草大楹聯吸引了我的眼光，也許是字太草，又也許是我太笨，兩邊上半截幾個字竟然同時都讀不出來，好在下半截的幾個字都能看懂，也能自成一副聯對，頗有意思：「唱大江東去也，看黃鶴再來兮」。 從東面繞到西面，是樓的正門，因為最上面的第五層的額匾是「黃鶴樓」三字，底層的額匾是「氣吞雲夢」，頗有氣勢。雲夢也是楚的代名詞。昔楚國宋玉有《神女賦》，寫他與楚襄王遊雲夢澤（另一說是遊高唐，應楚襄王之請而寫），與巫山神女邂逅的故事，撩人遐思。 進入底層大廳，迎面照壁上是一幅表現「白雲黃鶴」為主題的大型陶瓷壁畫，兩旁立柱上懸掛著長達7米的楹聯：爽氣西來、雲霧掃開天地憾；大江東去、波濤洗淨古今愁。四周陳列了許多有關黃鶴樓的史料文獻和繪畫。依次上樓，每一層又都分明暗兩層，每一層大廳內都有不同的表現主題供人們參觀欣賞。如第二層大廳正面牆上，用大理石鐫刻了唐代閻伯理撰寫的《黃鶴樓記》。閻伯理好像沒有什麼名氣，連生平也沒有記載，但他這篇二百多字的短文卻是最早記述黃鶴樓的文章，記述了黃鶴樓的巍峨外觀、興廢沿革和名人軼事，突出黃鶴樓的歷史地位和價值，表現了他對山川自然形勝的熱愛，是一篇記述文的典範。最上層大廳裏有《長江萬里圖》長卷等。而每一層也都可以走出外面圍廊，俯覽四周景色。當然，在最上層的圍廊上眺望萬里長江和武漢三鎮的景色，是最佳的選擇。 登上最頂的第五層，走出圍廊，扶著欄杆，初夏的江風臘臘拂面，心曠神怡。眼神先是接觸到樓四周的眾多飛簷翹角，恰似黃鶴展翅，淩空飛騰；樓屋面一色的金黃琉璃瓦，在陽光下斑斕絢麗。啊！眼底下的長江大橋，雄渾，恢弘，橋面上車水馬龍，不愧為天塹通途；遠眺長江，江北岸龜山上的電視塔，一枝獨秀，直插雲天；現代化的樓群，影影綽綽，參差錯落；這些都是崔顥、李白沒有見過的新景觀。眼前煙波茫茫，分不清哪一座是晴川閣，江中心的鸚鵡洲早就不知哪里去了。滄海桑田，正所謂：「大江東去，浪淘盡，千古風流人物」！ 在圍廊上默默轉一圈，學著稼軒登建康賞心亭把「欄杆拍遍」。稼軒拍欄杆是對國事維艱的憂慮和報國無門的悲憤。我輩拍欄杆是追慕先賢的高風亮節和心潮不能自己而發。 回過頭來，還得說一下前面提到的擱筆亭。這擱筆亭取意於「崔顥題詩，李白擱筆」的傳說，亭前柱上也有一副楹聯：「樓未起時原有鶴，筆從擱後更無詩」。我覺得這下聯雖有讚歎調侃的意味，卻是過分了些。先不說李白並沒有真正擱筆，後來也來這裏登臨的白居易、賈島、陸遊、張居正等人，都先後有詠黃鶴樓的詩文傳世。 鄉關幾度夢崔顥，孤帆千載思李白。拍遍欄杆酹滔滔，大江茫茫又一代。余生也晚，一時興起，胡謅幾句，是為登武昌黃鶴樓小記。

在晉江下游平原的出海口，矗立著一座巍峨的石塔-六勝塔，它是古代刺桐城泉州海上絲綢之路來往舟船的航標。九百載風雨無悔，九萬里雷電不摧，從不居功自傲，默默豎立一隅，從歷史中走到了今天。 六勝塔座落在現在的石獅市蚶江鎮石湖港的金釵山坳，又稱石湖塔。據史料記載：「宋徽宗政和三年（西元1113年），由檀樾薛公素、僧祖慧、宗什募資興建。」該塔先是建於佛事，後來發現這裏還是南控刺桐港的最佳選地，居然有人在塔頂點上防風燈，為來往船舶導航，開始了它作為航標的歷史。元初塔身曾為元兵所毀大半,後經多次重修重建。1984年，福建省政府撥款修葺，恢復原貌。 兩年前的一個夏天，我們一行在石湖村居民郭先生的帶領下，來的塔下。遠遠的就見一柱擎天：塔坐北朝南、石構、八角、五層、通高36米略勝。細看：塔身每層開有四門、四龕，並各浮雕金剛力士、四方菩薩，可供登臨憑眺。可惜當時正在內部維修，四門緊閉，無緣進入參觀。但即使是圍著塔的基座繞一圈，觀賞塔身上的佛龕和菩薩，也已經為石塔的雄偉壯觀與人物雕刻的精湛工藝而讚歎不已，為它的悠遠歲月和曾經的滄桑而神往。 宋元明清，朝代可以更替，海上絲路卻不能斷。「漲海聲中萬國船」，六勝塔，你見證了多少航船，從五大洲來到東方第一大港泉州灣，帶來了域外風情和土特產；又從刺桐港滿載絲綢、瓷器和中國人民的深情厚誼揚帆五大洲？你擁抱甚至把駱駝趕上大船遠渡重洋來到泉州的阿拉伯商人；你為馬可波羅從泉州灣出發向歐羅巴故鄉駛去點贊；你為鄭和千帆競發下西洋的壯舉護航。…… 在泉州，像六勝塔這樣的海絲之路的遺跡比比皆是。泉州東門外聖山上的二聖墓、晉江摩尼教的聖地草庵、南安九日山的祈風石刻群。…… 據去年《海峽都市報》報導，現在正在建造六勝塔景區公園，融合閩臺對渡、宋代魁星堂等海絲文化，造海絲新景。一大批泉州地區海絲之路的豐厚遺存，將煥發更加奪目的光彩，呼喚和激勵人們在新的歷史時期邁向希望的明天。 今天，泉州人民傳承了從祖先遺傳下來的海洋文化的精粹，更加開放、包容，敢為人先，愛拼才會贏。一個蓬勃向上，活力爆棚的泉州，喜迎新的歷史機遇，把海絲之路發揚光大，大步走向通往中國夢的康莊大道。 2015年10月27日

題記：「紅葉有霜終日醉，醉到深處是相思。」讀著美麗的秋之醉，我醉了。 醉， 我醉了。 醉在無邊的原野， 醉在萬里山川。 醉在夢裏的小村莊， 醉在親人的掛牽。 醉在父親寬闊的肩膀， 醉在媽媽溫暖的臂彎。 醉， 我醉了。 醉在八月十五的月亮， 醉在九月九的路上。 醉在戀人的眼眸， 醉在朋友的呼唤。 醉在勞動者的笑臉， 醉在文人墨客的筆尖…… 醉， 一切都醉了！

剪一片今夜如水的月光， 點燃李商隱的「西窗燭」。 填一闋秦少遊的《鵲橋仙》， 寄給千里外曾經的初戀。 揹一口故鄉童年的井， 遠去了小城的桃花人面。 思念是今夜如水的月光， 照著千年前蘇東坡的「嬋娟」。

多少人走過了洛陽橋？ 北宋嘉祐四年十二月辛末日清晨，泉州太守蔡襄站在剛剛竣工的洛陽橋頭，迎著泉州灣海面初升的一輪紅日，興奮激動，感慨萬千。二千四百多個日日夜夜與驚濤駭浪的殊死搏鬥，數千名工匠艱苦卓絕的辛勤勞作，終於盼到了大功告成的這一天。他向前來參加慶典的數千名大橋建設者和從附近趕來的鄉親揮手致意，並當場誦讀了他親筆書寫的《萬安橋記》，文中記述了建橋的時間，年代、規模、花費以及主要參與人員的名字。這篇僅僅153字的碑刻，現在還立在大橋南邊的蔡襄祠裏，向走過洛陽橋的人們演繹淳樸厚實、志存高遠的人文情懷，展現文、書、刻「三絕」的精彩垂範。 江海匯合，江潮洶湧。洛陽江往日的颶風惡浪、檣摧楫傾、人或為魚鱉的慘劇已經成為迷朦而又遙遠的昨天。天塹變通途，洛陽橋的建成，對福建特別是泉州地區的政治、經濟、文化以及海上絲綢之路起了極大的推動作用。「渡實去海，去舟而徙，易危而安，民莫不利」，洛陽橋，功莫大焉！ 蔡襄宣讀《萬安橋記》完畢，便帶領歡慶的人群從橋南向橋北走去。於是，我們便看到橋兩岸走來了戴著花花綠綠頭巾的惠安女、走過了赤銅色身軀上山採石的工匠和下田勞作的鄉親；南邊走來一茬又一茬赴京趕考的士子，北邊過來了一代又一代下南洋的同胞。…… 橋面上留有朱熹南來泉州講學的腳步；留有俞大猷追擊倭寇的馬靴；留有弘一法師弘法布道的芒鞋；還留有十九路軍連隊踏著整齊步伐的身影。…… 九百五十多個風雨春秋，多少人走過了洛陽橋？ 一個風和日麗的下午，我來到了洛陽橋頭。踩著無數先輩的腳印，從橋南漫步來到橋北。腳下走過的這八百三十四米的花崗岩條石的橋面，承載著九百五十多年歲月的滄桑，見證了九百五十多年人間的故事。我停留在蔡公高大的的雕像下沉思，沉思良久。 啊！洛陽橋，你承載了多少歡欣的笑語、多少悲愴的淚水？多少歷史的風雨、多少民族的憂患……？ 洛陽橋默默地躺著。 然後，從北到南再走一遍，慢慢的，慢慢的在歷史的雲煙裏漫步。下午的江潮退到了遠海，露出大片大片的紅樹林和灘塗。一排排黑白色的蠔石整齊地立在灘塗上，它們是從宋代立到現在的嗎？「種礪固基法」不就是修建洛陽橋時為了加強橋墩抵抗浪潮衝擊而發明的嗎！先輩們的聰明才智令人歎為觀止，九百多年前就有了仿生學的實踐哂谩Ｋ氖蜆蚨者€安然有序排列在橋底下，這橋墩下面的海床上就是著名的世界創舉「筏型基礎」嗎！ 來的橋中亭，松濤陣陣，巨磊與碑刻爭輝。這略顯腥味的海風帶來了生命必需的鹽份，眼前遼遠的大海給了人們無窮無盡的鈣質。「萬古安瀾」的摩崖石刻記述著這「海內第一橋」的千古功績，十幾方碑刻向人們傾訴著洛陽橋歷史上十七次的傾圮和重生。 泉州民諺曰：「站著是東西塔，躺下是洛陽橋」。犧牲自我、造福天下的博大襟懷，與挺立傲骨、寧折不彎的轟轟烈烈，一樣的山高水長，一樣的千年不朽！先輩的勇敢、堅韌和智慧讓我們驕傲自豪，我們又拿什麼來證明我們是無愧於先輩的炎黃子孫呢！ 啊，九百五十多個風雨春秋，多少人走過了洛陽橋！ 看！詩翁余光中正一邊吟誦著他的新詩《洛陽橋》，一邊從橋的那頭走來： 刺桐花開了多少個春天 東西塔對望究竟多少年 多少人走過了洛陽橋 多少船駛出了泉州灣 ……

   　從鄭成功的故里—福建南安市石井鎮出發，乘上「小三通」的航班，一個小時就到了金門島的水頭碼頭。 　　六十四載的睽別，我終於踏上了這魂牽夢繞的祖國寶島。如同在閩南故鄉行走，滿眼是家鄉的風物，兩耳是鄉音的親切。 　　那帶有「五腳基」的「模範街」，不就是泉州市中山路的一小段嗎！那掩映在龍眼樹叢綠中，蓄勢欲飛的燕尾脊、紅磚白石的農舍，是從南安官橋鎮的蔡氏古厝搬遷過來的嗎？小吃店裏那碗「蚵仔面線」的香甜，分明是閩南大地那些大街小巷裏的「面線糊」的姐妹篇。……　　很難想像，眼前的金門島，幾十年來，卻一直與「戰爭」兩字分不開。一次次炮火硝煙，給這個小島留下了難以磨滅的記憶：那彎彎曲曲的地下坑道，向著四面八方伸延；那座彈痕累累、殘缺不堪的樓房，還矗立在村前；海灣灘塗邊上的那一排鋼鐵「鹿角」，還斜斜地指向海空。昨天的戰爭，活在歷史卻依然警示著今天。 　　在太武山的半山腰，一方巨石上刻著蔣中正在上世紀六十年代寫給金門軍民的題字：毋忘在莒。蔣先生如果在天有靈，一定會十分失望。二千二百多年前中國歷史上的著名故事，並沒有在今天重演。不僅「反攻大陸」在臺灣早就煙消雲散，而在對岸廈門沿海公路旁邊，「我們一定要解放臺灣」也變成了「一國兩制，統一中國」八個大字。 　　如今，那些坦克、機槍、戰船，都默默無語，成了遊人驚訝的對象；那幾萬發炮彈殼堅硬的鋼鐵，已化作了千家萬戶廚房裏的菜刀和太武山上的那口警世和平鐘。……　　漫天的烏雲終有散盡的時候。初冬的海面上波光閃耀，幾艘淘沙船在遠處悠閒的作業。歲月消磨了歷史時空的硝煙，海峽兩岸正在共同撒播祥和的福音。這漫山遍野長勢喜人的「青紗帳」，仿佛彌漫著「金門高粱」的芬芳。我忍不住要對著這海島上的每一個人喊一聲：乾一杯吧，我的骨肉同胞！我的兄弟姐妹！ 　　我站在北山崖下的海灣旁，北望神州。正北邊是大澄島上雲霧迷濛的叢林帶，西北面是海市蜃樓般廈門市的摩天樓群。喲，「兩岸」原來離得這樣近！ 　　 　　 2013年11月

　　何氏九兄弟跨鯉成仙的傳說，已經十分遙遠。眼前，青山披翠，在滄海桑田中矗立了多少個輪迴？碧波蕩漾，千迴百折從遠古流到了今天。九掛瀑布，爭雄鬥秀，轟鳴在十里畫廊的峭壁巉崖之間。奇石摩崖，古樸瀟灑，講述著墨客騷人的前世今生。蔡襄、唐寅、徐霞客、馮夢龍、紀曉嵐、李光地……，他們在青山綠水間，在浩瀚文海裏一路走來，在這裏留下了雪泥鴻爪。 　　誰能想到，夢、祈夢，中華民族的夢文化，在這片土地上萌芽、生根、流傳。你去問明朝吳縣人王獻臣，他會告訴你，蘇州拙政園的藍圖，就誕生在九鯉湖畔的夢中。你去問550年前的「三朝學士」、莆田人林恒簡，他會告訴你，什麼是「金馬玉堂三學士」。……　　夢，孕育希望；有夢，就有未來！ 　　多少美麗的傳說，在祖先的夢裏代代相傳。牛郎織女、嫦娥奔月、精衛填海、愚公移山、羿射九日、夸父逐日……，五千年的文明，五千年的夢和追求，在歲月的長河裏一再昇華。而今天，中華民族偉大復興的「中國夢」的號角，早已吹響，傳遍神州大地。神舟五號、嫦娥三號、蛟龍號……，可上九天，可下五洋，氣壯山河！ 　　九鯉湖，祈夢的地方。 　　九百六十萬平方公里的神州大地、遼遠的海洋和深邃的太空，是我們實現中國夢的地方！ 　　（注：九鯉湖位於福建仙遊縣境內，為著名旅遊風景區，我國漢族地區祈夢文化的發源地。） 　　 　　 2013年12月 　　

　　提起方世玉、洪熙官、黃飛鴻等眾多少林英雄好漢，福建、廣東、香港甚至東南亞華人社會許多人都耳熟能詳，津津樂道。但是，很少人知道他們並不是出自嵩山少林寺，而是來自福建泉州的南少林寺。 　　坐落在南國海濱城市泉州清源山麓的少林寺，已經有一千多年的歷史。它幾經磨難，三毀四興，跌宕曲折，終於獨闢蹊徑，形成了自己獨特的南派少林武功和佛教文化。 　　泉州少林寺，也稱南少林寺，以區別於嵩山少林寺。據史書記載，自唐朝龍朔元年（西元661年）前後，「智空入閩中，建少林寺於清源山麓，凡十三落」（清蔡永蒹《西山雜誌》轉引唐《閩中記》）。智空是嵩山少林寺十三棍僧之一，以唐初曾經救過秦王李世民而聲名大噪。「凡十三落」，說明當時南少林寺規模之大。 　　 三興三毀 　　一千三百多年來，南少林寺走過了三興三毀、曲折跌宕的歷程，充分體現了南少林寺不畏強暴、不屈不饒、前赴後繼、敢於反抗外族侵淩的大無畏氣魄和民族精神。 　　從唐朝龍朔元年（西元661年），智空入閩建少林寺，至唐天佑元年（西元907年），因反閩王王審知被毀，此南少林寺第一次的興和毀也。 　　北宋太平興國六年（西元981年），詔修泉州南少林寺，這是南少林寺第二次興起。據資料記載，唐、宋鼎盛時期，寺內住有武僧數千人。至宋末景炎元年（西元1276年），少林千僧反元，與元兵大戰，最終寡不敵眾，「千僧斃焉，存者百人，亡入德化戴雲寺」。此南少林寺第二次被毀。 　　明朝洪武十年（西元1377年），「敕修少林寺」，為南少林寺的第三次興起。據嵩山少林寺的《少林寺內傳》載，「垣然和尚的高足月空法師受命帶領30多個打出山門的武僧，到福建泉州平倭立功」，月空並做了南少林寺的方丈。 　　另一種說法是當時的少林寺俗家弟子，明朝總兵，抗倭民族英雄俞大猷，帶兵路過嵩山少林寺，入寺拜訪方丈，並在寺中演示了少林寺早年失傳的棍術。少林方丈決定派二十多名青年武僧隨俞南下，一面參加抗倭鬥爭，一面向俞學習失傳的棍術。因而有了俞大猷「劍經回饋」少林寺的美談。 　　至清乾隆年間，乾隆多次下江南，因擔心南少林武僧與鄭成功的勢力勾結，「乾隆二十八年（西元1763年）秋詔焚少林寺」，部分寺僧避於南安一片寺。此南少林寺第三次被毀。 　　火燒南少林寺後，南少林又沉寂了二百多年，但是少林武功在民間並沒有湮滅。南派少林武術以五祖拳、鶴拳和棍術為主要特色，並產生了以至善禪師、洪熙官、方世玉等為代表的少林傑出人物。繼而逐漸南下發展到廣州、佛山，再出現黃飛鴻等南派武術一代宗師，然後開枝散葉至香港及東南亞，再延及歐美海外。 　　 新的振興 　　今年清明，我和內人回鄉祭祖並探親，因舊屋很久沒有住人和收拾，只好暫時住到泉州市內的湖美大酒店。想不到從酒店後面走十來分鐘的路，就是少林寺了。 　　從側門進入少林寺，就是大雄寶殿，殿前立有石碑，記述籌資建寺的經過和善長仁翁芳名。原來現在的少林寺，是在泉州市政府和佛教界的統籌和號召下，特別是由於泉州市原老市長王今生和世界南少林總會會長周焜民的牽頭帶領下，由國內有識之士和香港、臺灣、菲律賓、新加坡等世界各地華人華僑慷慨解囊、熱心贊助，於上世紀90年代初開始，用了十餘年時間在原址逐步建成的。 　　除了大雄寶殿外，兩側有廂廊，前面有天王殿、山門；後面有觀音閣，半山亭。依山勢而佈局，已經頗有規模和氣勢。在半山亭附近，可以看到有些工程還在進行。據說，省、市有關部門正在計畫將來在這一帶建成一個以佛教武術、閩臺文化為主題的5A級景區。 　　晨鐘暮鼓，青燈古佛。南少林寺首先是寺廟，供奉的佛祖和眾神仙與其他寺廟大同小異。在參觀中，我還是看出南少林寺有幾個特色。先是大雄寶殿前的條石埕，左右各有一棵大榕樹，靠側門的一棵有許多氣根垂下來，而內側一棵卻一條氣根也沒有。有朋友說，這兩棵榕樹一公一母，是夫妻樹。榕樹還有公母？我第一次聽到。石埕不算大，星期天只有遊客。朋友又說，平時天天有和尚在這裏練武和表演，供人們參觀欣賞。 　　走到下面的天王殿，牌匾上的字是香港國學大師饒宗頤先生題的，看那字體有點似廋金體。一進大門，迎接人們的彌勒佛雖然一樣笑口常開，大肚能容，兩邊對聯的字卻有點與其他地方的稍為不同。我背誦了幾遍，以為記住了，回來後還是忘了，看來不能太自信呀。 　　向上走去參拜觀音菩薩。殿正中的觀音塑像是由整塊巨木雕刻的，高近十米，髹成紅棕本色，莊嚴而又慈悲。殿外山坡分階遍種各地移植來的名貴植物，並附有該植物的介紹文字。 　　除了佛教文化外，少林寺最為人稱道的就是少林武術了。南少林武術固然發源於嵩山少林寺，就是現在兩寺也有經常來往交流，但是南少林武術以拳、棍為主，別具特色。至於少林絕技「一指禪」、「水上漂」，在南少林也有傳人。近幾年，在方丈釋常定的帶領下，南少林寺還多次派出武僧團，在國內及世界許多國家表演交流，切磋武功，傳播中華文化，增進友誼，深獲好評。 　　南少林，你从嵩山走来，你在南国辉煌！