千島湖的故事和傳說 當今世界上稱得上「千島湖」（1000 Islands)的只有三個地方，一個是美加交界的千島湖，另外兩個都在中國境內。不過，在中國浙江和湖北的「千島湖」，都由人工和自然「合成」的。 美加交界的千島湖位於加拿大安大略省和美國紐約州交界的聖羅倫斯河與安大略湖的交匯處。該地對「島」的定義，凡是全年露出水面，面積大於1平方呎，上面最少有一棵樹或灌木的，都可以稱為島。按照這個定義，千島湖共有1865個島，分佈在一百平方公里的水面上。 十月仲秋，我們從美東一路北上，開初只是「萬綠叢中一簇黃」，慢慢的綠、黃、紅、橙斑斑駁駁起來。到進入加拿大，紅黃竟占了大半。一片片楓樹林五彩繽紛，美麗的楓葉一半在樹上，在秋日裏競豔；一半在地上，演繹著大自然的淒美。 來到湖畔碼頭，這裏有一個鎮叫羅克波特的，二百多年前從英格蘭和愛爾蘭來的移民成了這裏的第一批居民。這些先民是幸叩模麄冇写笞匀环瞰I的千島湖陪伴。 站在湖畔看著湖邊七彩的楓樹林和湖中彩色的島嶼就已經夠令人陶醉的了。趁著等待遊船的空閒，幾個女同胞走去楓樹下挑撿那些漂亮的落葉，然後用紙片小心夾好。 船來了。島是湖的精靈，船在島嶼間穿行。大的島有數千平方米，古堡、別墅、度假屋，掩映在七彩的樹林中；碼頭、小橋、遊艇，應有盡有。小的島只有一屋一樹，玲瓏別致，猶如走進童話的世界。有的島在金黃的秋色中，在午後的陽光下，紅瓦灰牆的城堡漂浮在煙霧繚繞之上，如夢如幻，恰似人間仙境。許多島的主人都有一段傳奇，許多島都有一個故事。船上的電視螢幕一路放映著經過湖中的美景，一路訴說著它們的前世今生。 遊船在清澈寧靜、廣闊無邊的湖水上滑行，我們看到了一座連接其中兩個小島的橋樑。據介紹這座橋全長不足十米，是「世界上最短的國際橋」，因為這兩個島其中大一點的島位於加拿大水域，而另一個小島則位於美國水域。原來這兩個島都同屬於一個美國富商（據說是美國通用公司總裁），他原本請人幫他在千島湖買一個小島，後來他親自來看了這個小島，覺得太小了，不能在上面建較大的度假屋，就索性把對面這個大一點的島也買了下來。這個叫做紮威崆島（Zavikon Island)的小島，連同它周圍的群島風光，現在成了千島湖區最著名的攝影景點之一。 千島湖最淒美的故事莫過於心形島和它上面的波爾特城堡（Boldt Castle)。喬治•波爾特先生是美國著名的旅店業經營者之一，1893年7月的一個週末，他和一家人來的千島湖遊玩，他被千島湖旖旎的自然風光所迷戀。隨後，他又多次來到千島湖遊覽。1895年，他買下了湖中的心形島，並開始在島上興建一座城堡準備送給他的太太路易斯女士。到1904年，他已經投入了250萬美元，擁有120個房間的城堡已經初具規模。然而，不幸的事情發生了，電報傳來他的太太不幸去世的消息。整個工程立即停工，心碎的波爾特先生從此再也沒有踏上這座島嶼和這座未完工的城堡。從此，心形島成了象徵著永恆愛情而又淒美絕唱的愛情島。 一百多年前真實的愛情故事深深地打動著船上遊客的心。心形島就在眼前，波爾特城堡就聳立在眼前。據介紹，有關部門已經完全修復了城堡。只見林樹環繞、紅白相間、塔尖錯落、瑰麗恢宏。這一切將永遠留在了人世間，伴隨著後人的讚歎和歎息。 千島湖的形成，是數千萬年前地殼變動的結果，但有不少資料記載了當地印第安人的一個古老傳說。古時候，天神看到人類連年不斷的戰爭，對人類說，如果你們停止戰爭，我就送給你們一座花園。人類同意了，於是天神把一座美麗的花園放在聖羅倫斯河畔，送給了人類。但是時隔不久，人類戰爭的欲望又復燃，天神很失望，他用地毯卷起了花園，準備帶回天庭，在回去的時候不小心摔了一跤，地毯破了一個洞，花園跌落到聖羅倫斯河中，變成千百塊大大小小的碎片，這些碎片就變成了今天的千島湖。印第安人稱為「瑪尼投」（Manitoba），就是「天神的花園」的意思。 傳說終歸是傳說，不過從傳說中我卻產生了三個想法。一是那麼美麗的「花園」，掉落在加拿大和美國，北美洲太幸吡耍艺嬗幸稽c妒忌。二是天神也不喜歡戰爭，人類真該消滅戰爭，沒有戰爭的地球，人類將擁有更加美麗的家園。三是連天神也不能阻止人類戰爭，看來戰爭還會不斷打很長的一段日子，無辜的老百姓難道只能忍受苦難和無奈嗎？ 遊船轉了一個彎，向來的方向駛去。我回頭望著逐漸遠去變得蒼茫的群島和水道，腦子裏裝滿了千島湖的故事和傳說。

震撼和洗滌靈魂的壯美 -尼亞加拉大瀑布記遊 題記：「尼亞加拉瀑布，優美華麗，深深刻上我的心田；銘記著，永不磨滅，永不遷移，直到她的脈搏停止跳動，永遠，永遠。」 -狄更斯 這是我們美加遊最震撼心靈的一天。 乘著郵輪，在尼亞加拉大瀑布(Niagara Falls)底下的激流中顛簸奮進。那種從天而降的飄潑水柱，那種雷霆萬鈞的地動山搖，那種忘乎所以的靈魂出竅，人們在此時此地是那樣的卑微渺小，一種對大自然的敬畏和讚歎油然而生。 從多倫多出發去到尼亞加拉瀑布城，剛好是中午時分。我們被安排在喜來登酒店20層的餐廳用自助餐，落地玻璃牆外就是美國瀑布和加拿大馬蹄形瀑布兩個超大型瀑布。正是仲秋時節，天高氣爽，陽光明媚，從這裏觀看的角度和清晰度非常好。大家一面品嘗美食，一面欣賞「掛流三百丈，噴壑數十里」的美景，那種寫意，很難用文字描述。 尼亞加拉瀑布水流量最大時達到每秒6000立方米，是世界上三個最著名的跨境大瀑布中最大的一個，位於加拿大安大略省和美國紐約州交界。從伊利湖流出的尼亞加拉河，承載著豐沛的河水，以海拔近100米的落差，浩浩蕩蕩奔向安大略湖。在一個90度急轉彎處，河道上橫亙了一道石灰岩構成的斷崖，水流驟然跌落，水勢澎湃，聲動如雷，演繹了世界上最為壯美的尼亞加拉瀑布。 尼亞加拉瀑布主要由兩個瀑布組成，加拿大瀑布和美國瀑布。加拿大瀑布呈馬蹄形，又稱「馬蹄瀑布」（Horseshoe Falls）,是大的一個，高56米，寬675米。美國瀑布（American Falls）則高54米，寬335米。這兩個瀑布都面向北方，所以在加拿大這邊觀賞一覽無遺完美無缺，在美國一邊只能看到側面。 據資料介紹，「尼亞加拉」在印第安語中意為「雷神之水」，因為印第安人認為瀑布的轟鳴是雷神說話的聲音。而歐洲人最早發現這一瀑布的是一位法國傳教士，並把這一盛景介紹給歐洲。據說後來法國皇帝拿破崙的兄弟帶著他的新娘到這裏度蜜月，回國後大肆宣揚這一美景，於是歐洲興起一股到尼亞加拉瀑布度蜜月的風氣。 尼亞加拉瀑布有著許多淒美的傳說，包括有一位美麗的印第安少女為了逃婚，乘木筏走進了瀑布，再也沒有回來。後來的許多勇敢的冒險者，經常玩坐在密封的木桶裏從瀑布上滾下來比賽，有些人幸叩鼗钕聛恚嗟娜藚s再也沒有回來。 餐後有一個小時的自由活動，大家三三兩兩在瀑布城街道和河邊花壇四周閒逛。這是一個地道的旅遊小城鎮，有許多供遊客玩樂的娛樂場所，還有摩天輪，許多遊樂場和商場門前的裝飾很誇張，讓人感到好像來到一個童話世界。 下午三時我們開始排隊去乘電梯下到河邊，每人發一件薄薄的塑膠雨衣。來到船上，沒有人坐著，有的只是儘快一睹瀑布真面目的渴望。 先是向美國瀑布進發，靠近瀑布底部時，迎面而來是一幅鋪天蓋地白色的水的幕牆，水柱衝擊底部的岩石，濺起的浪花和水汽更達幾十米，船上一片歡呼讚歎聲浪，幾乎沒有人不高舉照相機或手機的，那種場面非「壯觀」和「興奮」可以形容。 遊船轉向馬蹄形瀑布，離瀑布還有一小段距離，已經感到四面八方傾盆大雨從天上倒下來，壓迫著每一個人都喘不過氣來，幾乎無法仰望。雨衣基本不起作用，頭面、手腳都濕漉漉的，不要說照相，那種東倒西歪的狼狽相伴著驚呼聲，震撼、震悚像電流在每一個人中間迅速傳播。這種人生與自然交融的撲朔迷離、變幻無窮和蕩滌心靈的深切體會，就像法國著名作家狄更斯說的，「永不磨滅，永不遷移」。大自然奉獻給人類數不盡的壯美和恩惠，人們卻往往忘恩負義，奈何！ 轉折、落差和跌宕而產生的瀑布之美，在世界上許多地方皆然，並且給了人們無窮的沉醉和哲思。我突然想起了一千多年前的詩仙李白，他的足跡走遍了祖國的山山水水，留下了無數瑰麗浪漫的詩篇。那一年他來到廬山香爐峰的瀑布下，不僅寫下了「飛流直下三千尺，疑是銀河落九天」的千古名句，同時也發出了「且諧宿所好，永遠辭人間」的驚歎和美麗寄望。 尼亞加拉瀑布下面的河水主航道為美加兩國分界，河上架起一座彩虹橋（Rainbow Bridge）,橋中間也是兩國的分界線，分別插著美國國旗、加拿大國旗和聯合國旗幟。 大約一個小時多，在瀑布下「遊船河」結束後，我們從彩虹橋回到了美國。 美國這邊也有瀑布城，和加拿大那邊的瀑布城相比，卻是另一番景象。這裏基本上沒有什麼太多的建築物，更像沿著尼亞加拉河道的一個大公園。一、兩千米寬闊的河面，洶湧的河水奔騰不息，河中不時有凸出的大塊石頭和由上游沖下來的巨大的樹幹，激起白色的浪花。岸邊和對面公羊島上高大的林樹五彩斑斕，秋意濃得化不開。河水在這裏分成了兩部分，眼前的這部分水流向美國瀑布，更多的水繞過公羊島，流向馬蹄瀑布。 在河邊林地上徜徉，不時看到一、兩只小松鼠在草地上或樹幹上上躥下跳，看到遊人，轉動著精靈的小眼珠，好像有許多話要對我們說。 純真、可愛、快樂，自由自在！

費城，有一口裂紋的「自由鐘」 我們乘旅遊車從華盛頓到費城，大約走了三個小時。 費城是賓夕法尼亞州首府，美國第五大城市。華盛頓在其西南，距離約220公里；紐約在其東北，距離約160公里，交通方便，地理位置優越。費城港是世界上著名的河口港之一。 費城是美國最古老、最具歷史意義的城市，在美國歷史上有著極其重要的地位。 1774-1775年的兩次大陸會議在此召開，並通過《獨立宣言》。1787年，有55位聯軍領導人在這裏聚會，經過116天制憲會議，誕生了第一部聯邦憲法。所以說費城是美國的誕生地，一點都不誇張。 美國的首都是華盛頓，但是不少人可能不知道在華盛頓完成建市之前的1790-1800年間，費城曾經是美國的首都。因此，舊國會大廈、獨立宮、獨立廣場等等成為費城的象徵，更是美國重要歷史的見證。 正因為如此，美國獨立100周年、150周年和200周年，費城都是舉行各種慶祝活動的最主要的城市之一。2015年11月，費城入列世界遺產城市，是第一個入列世界遺產的美國城市。 除了眾多的歷史遺跡外，到費城參觀「自由鐘」（Liberty bell），是大多數人的期望。250多年來它是繼自由女神像的又一個美國自由精神的象徵。 鐘不大，大約半人高，約900公斤。一條不規則的裂紋從鐘的口部一直向上伸展到大半個鐘體。這個鐘是費城州議會在1752年向他的宗主國英國訂鑄的，據說送來時已經發現有細小的裂紋。後來用了一段時間，裂紋越來越大，雖然經過兩次重鑄和修補，還是擺脫不了被棄用成為古董的命摺� 自由鐘看起來雖然不太起眼，卻參與了兩百多年來美國許多重大的歷史事件及其進程。它為第一次宣讀《獨立宣言》而鳴響；為聯邦憲法通過而高歌；為富蘭克林赴英談判壯行；為華盛頓總統去世而致哀。…… 自由鐘默默地佇立在展廳的玻璃房裏，帶著長長的傷痕，這也許就是自由的代價吧！然而，美國人卻把它的裂紋看成了好像米羅的維納斯的斷臂一樣，成為美國人永遠的記憶和自由的象徵。 正如鐘體上鑄刻著的《聖經》上的名言：「向世界所有的人們宣告自由」。而鐘聲曾經在兩百多年前第一次召喚人民到獨立宮前傾聽宣讀《獨立宣言》。也許，這就是「自由鐘」名稱的來源。 人們不會忘記，美國黑人民權邉宇I袖馬丁•路德金在他的著名演說《我有一個夢想》中，那一連串氣勢磅礴的排比句反復高喊的：「讓自由鐘鐘聲響起！」 自由鐘，曾經被叩矫绹鞯卣褂[，美國人民像迎接聖物一樣歡迎它，膜拜它。 走出安放自由鐘的展廳，大家在獨立廣場上自由活動。左邊是獨立宮，前面有一尊華盛頓的站立雕像，是人們影像留念的好地方。 除了華盛頓，許多建國初期的領袖都在費城留下了深深的足跡，最著名的是本傑明•富蘭克林。這位偉大的政治家、發明家和作家，雖然出生在波士頓，但他從少年時期起就來到費城創業奮鬥和後來參加革命活動，成為美國獨立邉拥淖顐艹龅念I導人之一。費城人民把他視為自己的英雄，這裏有他的墳墓，有以他的名字命名的寬闊的街道，有他的紀念館。 來到費城，我們仿佛走進了美國的歷史；離開費城，我們又仿佛從它的歷史中走出來。 再見！費城。

美國首都華盛頓是美國的政治中心，也是一座歷史文化名城，雖然只有兩三百年的歷史，卻有眾多極具意義和歷史底蘊的建築物及人文景觀。林肯紀念堂就是其中最為著名的一個景點。 亞伯拉罕•林肯（Abraham Lincoin,1809年2月12日-1865年4月15日），是美國第16任總統。他在任期間，美國南方13個州的奴隸主發動叛亂，爆發了南北戰爭。他領導北方軍隊，最後打敗了南方奴隸主的叛亂武裝，維護了美國的統一。戰爭期間，他頒佈了《解放黑人奴隸宣言》，廢除叛亂各州的奴隸制，並提出「民有、民治、民享」的綱領性政治口號。 林肯最傑出的貢獻就在於維護了國家統一和廢除奴隸制。但是，南方奴隸主的殘餘勢力及其狂熱追隨者們把叛亂失敗的仇恨發洩在林肯身上。1865年4月14日，林肯遇刺，次日不幸逝世。 林肯紀念堂就是為了紀念這位美國歷史上最偉大的總統而建。紀念堂座落在國家廣場西端，與東端的華盛頓紀念碑及國會大廈成一直線，遙遙相望。紀念堂於1922年建成竣工，外觀頗有希臘巴特農神廟的風格。紀念堂呈長方形，矗立在近5米高石階之上的基臺上，高18.3米，東西寬36米，南北長57米。整座建築肅穆莊嚴，典雅壯麗。 據介紹，紀念堂四周安裝有36根高大的圓型廊柱，象徵林肯在世時美利堅合眾國擁有36個州，在每一根圓柱的橫楣上雕刻著每一個州的州名。有意思的是紀念堂建成時，美國已經有48個州組成，因此在石柱上面的圍屏頂部護牆上下垂的48朵花飾，代表48個州並雕刻了它們的名字。 紀念堂東邊臺階下前方向著華盛頓紀念碑方向，建有610米長的倒影池。人們站在紀念堂前東望，可以清晰地看到倒映在池中的華盛頓紀念碑長長的身影，展現著頂天立地的雄姿。如果從華盛頓紀念碑下西望，潔白肅穆的林肯紀念堂倒影在池水中，尤顯神聖莊嚴。入夜，紀念堂與對面的紀念碑以及國會大廈燈火交相輝映，在倒影池中五彩繽紛，成為華盛頓有名的一大勝景。 進入大廳，正中間是林肯坐著的大理石雕像。只見林肯雙手安放在座椅兩邊的扶手上，眼光非常傳神，正對著走進來的每一個人。雕像雖然是坐著的，但是十分高大。據介紹，如果按照這個比例改為站著，那麼整個雕像就有8.5米多的高度了。有趣的是原來林肯本人體型也是很高大的，有1.93米哩。 林肯雕像的上方寫著：「林肯將永垂不朽，永存人民心裏」。雕像兩邊的大理石牆壁上，分別刻有他最著名的葛底斯堡演說（Gettyburg Address)和他第二次就職總統時的演講詞。 葛底斯堡位於華盛頓北邊，1863年7月1日到3日，林肯領導的北方軍隊與南方叛亂武裝在這裏展開了內戰以來最大的一次也是最關鍵的一次戰鬥，激戰三天三夜，北軍重創南軍，從此北軍開始進入了反攻階段。 1863年11月19日，林肯在葛底斯堡陣亡將士公墓落成儀式上發表了這一著名演說。演說通過對建國先輩的追思，對在內戰犧牲的將士的功績的讚頌和勉勵後來者要繼承先烈的遺志，為建設一個嶄新的國家而奮鬥。這篇演說只有五、六百字，卻被公認為英語演說的最高典範。現在每年二月的「總統節」，都有大批民眾在紀念堂前集會並誦讀這篇演說。 林肯在1865年3月4日舉行第二次當選總統就職演說，這是一篇氣勢磅礴、充滿情感的演講。當時，內戰即將結束，林肯在演講中致力於討論戰後美國人民將面臨的重大課題。當他正準備實施這些政策時，一個刺客的槍彈葬送了他的崇高理想。 林肯出身貧苦，也沒有受過多少教育，但是他憑著自己勤奮刻苦的自我學習，正直堅強的人格力量，敏銳的政治洞察力和深厚的人道主義意識，為國家民族做出了不可磨滅的貢獻，成就了他人生的輝煌。 林肯是繼華盛頓之後，美國歷史上最偉大的總統之一。馬克思曾經給予林肯十分高的評價：「他是一個不會被困難所嚇倒，不會為成功所迷惑的人。他不屈不饒地邁向自己的偉大目標，而從不輕舉妄動。他穩步向前，而從不倒退……。總之，他是一位達到了偉大境界而仍然保持自己優良品質的極其罕有的人物。」

眺望白宮 到華盛頓，當然要去看望一下白宮。可這一次，導遊帶我們到了一個離白宮很遠的地方，有三道圍欄和馬路隔開人們，裏面是一片很大的綠草地。圍欄離白宮至少有兩、三百米以上，白宮的兩側被濃密的樹叢遮掩，只看到中間主體部分的建築，算是眺望了。 草地裏有幾個穿著黑色服裝，大概是保安或警員的人在巡遊。導遊說，因為反恐，怕恐怖分子襲擊，所以現在嚴格很多，一般人不能靠近白宮。 其實，電視新聞裏有時也會有白宮出現，還經常有內部的景象。如果像這樣遠眺望白宮，意義實在不大，遊客只能照幾張照片交差。 顧名思義，白宮的外觀是白色的，為歷屆美國總統辦公的地方。據資料介紹，白宮始建於1792年，為當時的總統華盛頓下令建築。但當1800年白宮建成竣工時，華盛頓早已經卸任，所以華盛頓是唯一沒有入住白宮的美國總統。 又是說到恐怖襲擊和反恐！自從9.11以後，恐怖襲擊和反恐就無日無之，整個世界很不安寧。只要看看連戒備森嚴的白宮也要拒遊客於數百米之外，就知道問題的严重性了。為什麼會有那麼多的恐怖襲擊？採取什麼政策和措施才能有效地反恐？這應該是各國領導人無日無之思考和反省的最重要的課題之一。 如果政府不能有效地保護自己的人民，如果人民經常生活在恐怖之中，這個政府就不是一個合格的政府。 傑佛遜紀念堂 傑佛遜紀念堂位於白宮南面不遠。「參觀」完白宮，走回來的路上順便參觀傑佛遜紀念堂是很自然的節目。 與華盛頓紀念碑和林肯紀念堂相比，傑佛遜紀念堂沒有它們那樣壯觀大氣，它更像一位謙遜但莊重的智者，默默地佇立在一條小路邊。白色的外觀，新古典主義的殿堂式建築，散發著悠遠厚重的魅力。 托馬斯•傑佛遜（Thomas Jefferson, 1743年-1826年)是美國的第三任總統，美國《獨立宣言》的起草者之一。 傑佛遜才華橫溢，多才多藝。他不僅是著名的思想家、政治家，還是教育家、科學家和音樂家等。他崇拜自由，不追逐名利，為人風趣。他於1826年7月4日逝世，剛巧是《獨立宣言》發表50周年的日子。據說他在去世前自己寫了下面的墓誌銘：「這裏埋葬著托馬斯•傑佛遜，他是獨立宣言的作者，弗吉尼亞州宗教信仰自由法案的作者，弗吉尼亞大學之父。」在這裏，他甚至沒有提到自己曾經是美國總統。 紀念堂中央大廳立著傑佛遜銅像，高5.8米，面北。四面牆上寫著他生前的名言，包括《獨立宣言》其中的一節。 紀念堂於1943年傑佛遜誕生200周年時建成，用以紀念這位被評為美國歷史上最偉大的總統排名第三的先賢。

華爾街和洛克菲勒中心 明天就要回香港了，今天的活動是到紐約參觀，行程安排得滿滿的。 正是仲秋時節，天氣很好，有陽光。從導遊每天發的天氣預報和行程表上知道，氣溫7至16攝氏度，早晚比較清冷。 我們住的酒店在新澤西，早餐後從酒店開車到紐約曼哈頓中心區，約半小時多些。在百老匯街路口，大家都會與那尊銅牛雕像合影，從牛鼻子摸到牛屁股，到處光滑可鑑。人們一是寄望「牛市」發大財，更多的是好玩吧。這是義大利藝術家狄摩迪卡1989年設計的傑作，現在世界上許多地方都有它的複製品。 沿街走到著名的三一大教堂，正對面就是華爾街，導遊作了簡單的介紹後，就讓大家自由活動。 華爾街(Wall Street)是它的英文名的譯音，其實應該叫「牆街」，很有些歷史典故。這是一條不太寬也不太長的街道，卻聞名全世界。不知道從什麼時候起，這裏有了紐約證券交易所、有了聯邦儲備銀行、有了各大財閥開設的銀行、保險、鐵路和航呖偛恳约案黝惿唐方灰姿A爾街成為美國甚至西方世界的金融中心和壟斷資本的代名詞，支配和操縱著美國的政治和經濟。現在，大部分的銀行和總部早就搬遷到更方便更繁華的商業區去了，剩下的只是昔日資本的影子和往事如煙的歎息。 作為旅遊點的華爾街，兩邊的大廈顯得滄桑無華，街邊多了一些咖啡座和餐廳。在街的中段有一座大廈，據說是原國庫的分庫大樓，當年喬治•華盛頓就是在這裏發表就職演說的，大廈前面有一座華盛頓的雕像，吸引人們紛紛在這裏照相留念。 洛克菲勒中心(Rockefeller Center)，是繼華爾街之後，紐約的第二個市中心。我們到達紐約的當天晚上就到這裏參觀中心廣場及其金色的普羅米修斯雕像，今天重來是要登上觀景臺俯覽曼哈頓全景。 洛克菲勒中心實際上是由19棟商業大樓組成的建築群，東西向從48街到51街，南北向從第五大道到第七大道。該樓群由洛克菲勒家族於上世紀的30年代建成，最高大樓是奇異電器大樓，259米，69層，從67層到69層為觀光平臺。 電器大樓雖然不是這裏最高的建築，但是它的觀光平臺上視野開闊，天氣晴好時可見度達130公里，整個曼哈頓都在它的視線之下。過去由於有世貿大廈雙子座，搶去不少風頭。9.11之後，電器大樓關閉了近20年的觀光平臺於2005年重新開放，可以說每天都是車水馬龍，人山人海，光是排隊乘電梯就要花不少時間。 乘高速電梯直上67層，走出觀光平臺，眼前豁然開朗。從這裏360度全天候鳥瞰曼哈頓，只認得「鶴立雞群」的帝國大廈。在樓群林立的建築物後面，我們看到一大片綠色的樹林和湖泊，那是中央公园，實屬難得。 美國政府於1987年把洛克菲勒中心定為「國家歷史地標」。可惜好景不常在，80年代末，美國經濟危機十分嚴重，洛克菲勒中心被日本三菱公司收購，美國人一直耿耿於懷。2000年，美國趁日本泡沫經濟爆破，重新買回了其中的大部分，總算補回了面子。

新世貿大廈與自由女神像 乘遊輪在海上遊覽和觀賞曼哈頓建築群和自由女神像，是今天的參觀重點。遊輪慢慢傍著曼哈頓港向外開去，我們好像在檢閱紐約這最繁華的金融商業區那些參差不齊的巨人。在曼哈頓最外端，我們看到了剛剛建成的新世貿大廈，高高聳立在群廈之間。原來的世貿雙子座現在只重建了一座，它的旁邊下面是9.11紀念館，展示了美國人民不會向恐怖主義低頭的不屈精神。 回來後我查了一下，新的世貿大廈全高541米，104層，是目前全美國最高的建築，將於兩周後正式啟用。記得十多年前的9.11早上7點多，我在看新聞時突然看到飛機撞穿世貿大廈的現場直播，開初以為是電視劇，聽了播音員的解說才知道是怎麼回事，似乎難以令人置信。從此，恐怖主義就無時無刻在整個世界作祟，威脅著人們的生命財產安全。大樓可以重建，但是無辜死去的近三千名人員的名單只能在那面紀念牆上去尋找。如何從根本上消滅恐怖主義，成了全世界愛好和平的國家和人民的共同願望和目標，前路漫漫，任重道遠。 恐怖主義產生的根源是什麼？什麼是恐怖主義的溫床？如何有效打擊和從根本上剷除恐怖主義？這些問題更需要人們深思和反思。 遊輪慢慢離開曼哈頓，向外港駛去。下午的陽光雖然溫煦，海風卻帶來微微涼意，但是大部分遊客還是都聚集在甲板上。船上配有一位也許是本地旅遊公司的職業導遊，他一路介紹景點一路插科打諢，引來遊客不時爆出歡聲笑語。 遠遠的，有人開始歡呼，聳立在自由島上的自由女神雕像慢慢清晰起來。近了，再近些，人們不約而同舉起了相機。只見海天一色，在白雲下，在濤聲中，高大的青銅色的女神，站立在高高的基座上，她頭戴光芒四射的冠冕，右手高舉火炬，左手握著《獨立宣言》。這座一百多年前誕生在法國而後跨洋植根於美洲大陸的自由女神，寄託了人們對民主自由的嚮往，成為美國的象徵以及美法人民友誼的象徵。 據資料介紹，自由女神像(Stature of Liberty)高46米，加基座總高93米。該雕像是法國於1876年美國獨立100周年送給美國的禮物。人們還可以從紐約港口乘渡輪到達島上，從基座乘電梯直上女神的頭部參觀，據說女神右手舉的火炬上面可以站12個人。底座內部是美國移民史博物館可供參觀。在花崗岩砌築的基座上，鐫刻著美國著名女詩人埃瑪•娜莎羅絲（Emma Lazaeus)的十四行詩《新巨人》，最後幾句是這樣寫的： 「讓那些因為渴望呼吸到自由空氣，而歷經長途跋涉也已疲憊不堪，身無分文的人們，相互依偎著投入我的懷抱吧！我站在金門口，高舉自由的燈火。」 文字也許翻譯得不夠精當，但意境的高遠已經很有召喚力和感染人了。 可是現在，被稱為人類價值觀的自由、民主和人權卻為西方的某些大國政府及其政客所「壟斷」，他們為了一己的利益，可以任意解釋和踐踏這些價值觀。就如他們在對待反恐時持雙重標準一樣，滿口仁義道德，肚子裏分明是男盜女娼。這十多年來，在伊拉克、在阿富汗、在利比亞、在敘利亞等國家發生的戰爭和慘劇，難道還不足以說明事實的真相嗎？

波士頓，大學之外 歷史文化名城波士頓位於美國東北部，瀕臨大西洋，是馬薩諸塞州（又稱麻省）的首府和最大的城市，也是一座名副其實的大學城，擁有世界上最著名的哈佛大學和麻省理工學院等近80所知名的大專院校。學校多，年青人就多。所以，有人說，波士頓是北美最古老的城市，也是最年青的城市。 波士頓建城於1630年，有「美國的雅典」之稱。它在美國建國歷史進程上有著極其重要的地位。1773年的「傾茶事件」，1775年的克萊星頓激戰，也就是在有古戰場之稱的邦克山，華盛頓被任命為獨立軍總司令，這一切都表明它是美國早期開展抗英獨立邉拥闹行模瑏K打響美國獨立戰爭的第一槍。 舊州議會大廈是一處供人們參觀的重要景點，1776年，曾經在這裏第一次向民眾宣讀《獨立宣言》。現在這裏已經改為歷史博物館，紅磚外牆和二樓白色的廊柱分外醒目，金色的圓頂滿載著兩百多年歷史的煙塵。大廈前面有亞當斯、漢考克等幾尊當時參與這些事件的人物塑像，以紀念他們的歷史功績。舊議會大廈居高臨下，下面正對著著名的波士頓公園。 波士頓馬拉松比賽始創於1897年，是世界上歷史最悠久最著名的馬拉松賽事之一。2013年4月15日，有2.7萬人參加的第117屆賽事，在接近結束的終點附近不幸發生了兩起爆炸，3人死，包括前往觀看比賽的中國留學生呂令子（譯音），二百餘人傷，事件震驚全球。事後證實是兩個車臣裔兄弟用自製土炸彈犯案，據說是為了報復美國在海外的戰爭中殺害穆斯林。隨後警方在追捕中擊斃一人，抓獲一人。 非正義的戰爭、濫殺無辜、霸權主義、社會不公、貧富差距懸殊等等、往往促使極少數人走極端，受傷害的是無辜的老百姓。今天，波士頓雖然到處又是歌舞昇平，但是人們永遠不會忘記沉痛的教訓。 昆西市場（Quincy Market)有著200多年的歷史，也是波士頓一個傳統的旅遊景點。這裏有許多買賣各種紀念品、服裝、日用品和食品的商場，特別是有許多賣各種速食的大排檔和很有特色的各國風味的餐廳，看得出大多是為遊客服務的。第二天上午，導遊就帶我們到這裏自由活動，中午也是自費自選午餐。天氣不錯，到處遊客熙熙攘攘。走得乏了，就到各式各樣的大排檔前欣賞和比較，最後我們選了一款三文魚飯盒，每份8.6美元，不知道貴不貴，反正餓了就不貴吧。 波士頓是海港城市，隨時可以到海邊溜噠和吃海鮮。波士頓龍蝦是很有名的特產美食，昨天晚上導遊就帶我們到唐人街一家叫「新月海鮮酒樓」吃龍蝦，每位40美元。大家都很期待，龍蝦端上來，每人一隻，每隻不知道有沒有半斤，外殼紅豔豔的，分外誘人。許多人都先照一張相，留個紀念，再慢慢享受美食。 記得唐人街入口有一座門樓式的大牌坊，上面橫額牌匾上寫著「天下為公」四個大字。我想，要是都能做到這一境界就天下太平了。

-登武昌黃鶴樓小記 1969年秋冬，由於林彪的第1號命令，北京所有高等院校都必須疏散到外地。12月，我隨學校疏散去安徽安慶，途經武漢。那時武漢沒有黃鶴樓可登臨，許多人都很失望。我們這些「風華正茂」的學生，只能去看看長江大橋和遊東湖，品嘗「武昌魚」。 歷史上黃鶴樓最後一次塌毀是清朝光緒十年（西元1884年），遺跡上只留下一個銅鑄的樓頂，此後就沒有再修建。所以，1927年毛澤東主席來到武漢，寫下了著名的《菩薩蠻•黃鶴樓》詞時，也沒有黃鶴樓可登，只在蛇山上憑弔了一番。因此有「黃鶴知何去？剩有遊人處」之句。1956年他再次來的武漢，在長江裏游泳，黃鶴樓也還沒有重建。 黃鶴樓是武漢三鎮最重要的歷史勝跡和地標，是我國江南三大名樓之一，歷史上被譽為「天下江山第一樓」。沒有黃鶴樓的武漢，該會顯得多麼的憂鬱和惆悵。 1981年黃鶴樓開始重建工程，1985年建成，人們整整等了101年，才能夠重新見到黃鶴樓的英姿。2012年5月，我再次來到武漢，終於登上黃鶴樓，了卻四十多年來的一個宿願。 據史書記載，黃鶴樓始建於三國時的西元223年，距今已近一千七百多年。三國初期，孫權築夏口故城，「城西臨大江，江南角因磯為樓，名黃鶴樓」。黃鶴樓雄踞蛇山之上，扼大江而俯荊楚，景色奇絕，但當時這裏是作為軍事用途的。後來三國歸晉，這裏成為「遊必於是，宴必於是」的登臨勝地，歷代文人墨客，達官貴人，乃至平民百姓，凡來到武漢，都會登樓一遊。 及至盛唐年間，崔顥登臨黃鶴樓，寫下了千古名篇《黃鶴樓》，詩仙李白來了也想寫一首黃鶴樓的詩，可當他抬頭看見牆上崔顥題的詩時，不禁長歎一聲：眼前有景吟不得，崔顥題詩在上頭。崔顥有詩句「黃鶴一去不復返，白雲千載空悠悠。」從此，「白雲黃鶴」就成了武漢三鎮的代名詞，而李白擱筆也傳為詩壇佳話。 樓以詩文而揚名，詩文因樓而彌久，自古皆然。詩仙畢竟是詩仙，胸襟豁達豪放的太白擱筆也只是暫時的。他後來寫的《黃鶴樓送孟浩然之廣陵》中的「孤帆遠影碧空盡，唯見長江天際流。」詩意悠遠，尤顯大氣。 順著斜斜的道路，我們從東面上山，經過千禧大鐘，米芾拜石雕塑，崔顥詩文石刻，擱筆亭，終於看到了巍峨聳立的黃鶴樓。眼前的黃鶴樓，向東這面底層的牌匾寫著「簾卷乾坤」，最上層牌匾是「楚天極目」。來到樓下，外牆仿木牆壁、門窗髹的大紅油漆已經褪色泛白，倒是造就了古樸的外觀。一副通層高的狂草大楹聯吸引了我的眼光，也許是字太草，又也許是我太笨，兩邊上半截幾個字竟然同時都讀不出來，好在下半截的幾個字都能看懂，也能自成一副聯對，頗有意思：「唱大江東去也，看黃鶴再來兮」。 從東面繞到西面，是樓的正門，因為最上面的第五層的額匾是「黃鶴樓」三字，底層的額匾是「氣吞雲夢」，頗有氣勢。雲夢也是楚的代名詞。昔楚國宋玉有《神女賦》，寫他與楚襄王遊雲夢澤（另一說是遊高唐，應楚襄王之請而寫），與巫山神女邂逅的故事，撩人遐思。 進入底層大廳，迎面照壁上是一幅表現「白雲黃鶴」為主題的大型陶瓷壁畫，兩旁立柱上懸掛著長達7米的楹聯：爽氣西來、雲霧掃開天地憾；大江東去、波濤洗淨古今愁。四周陳列了許多有關黃鶴樓的史料文獻和繪畫。依次上樓，每一層又都分明暗兩層，每一層大廳內都有不同的表現主題供人們參觀欣賞。如第二層大廳正面牆上，用大理石鐫刻了唐代閻伯理撰寫的《黃鶴樓記》。閻伯理好像沒有什麼名氣，連生平也沒有記載，但他這篇二百多字的短文卻是最早記述黃鶴樓的文章，記述了黃鶴樓的巍峨外觀、興廢沿革和名人軼事，突出黃鶴樓的歷史地位和價值，表現了他對山川自然形勝的熱愛，是一篇記述文的典範。最上層大廳裏有《長江萬里圖》長卷等。而每一層也都可以走出外面圍廊，俯覽四周景色。當然，在最上層的圍廊上眺望萬里長江和武漢三鎮的景色，是最佳的選擇。 登上最頂的第五層，走出圍廊，扶著欄杆，初夏的江風臘臘拂面，心曠神怡。眼神先是接觸到樓四周的眾多飛簷翹角，恰似黃鶴展翅，淩空飛騰；樓屋面一色的金黃琉璃瓦，在陽光下斑斕絢麗。啊！眼底下的長江大橋，雄渾，恢弘，橋面上車水馬龍，不愧為天塹通途；遠眺長江，江北岸龜山上的電視塔，一枝獨秀，直插雲天；現代化的樓群，影影綽綽，參差錯落；這些都是崔顥、李白沒有見過的新景觀。眼前煙波茫茫，分不清哪一座是晴川閣，江中心的鸚鵡洲早就不知哪里去了。滄海桑田，正所謂：「大江東去，浪淘盡，千古風流人物」！ 在圍廊上默默轉一圈，學著稼軒登建康賞心亭把「欄杆拍遍」。稼軒拍欄杆是對國事維艱的憂慮和報國無門的悲憤。我輩拍欄杆是追慕先賢的高風亮節和心潮不能自己而發。 回過頭來，還得說一下前面提到的擱筆亭。這擱筆亭取意於「崔顥題詩，李白擱筆」的傳說，亭前柱上也有一副楹聯：「樓未起時原有鶴，筆從擱後更無詩」。我覺得這下聯雖有讚歎調侃的意味，卻是過分了些。先不說李白並沒有真正擱筆，後來也來這裏登臨的白居易、賈島、陸遊、張居正等人，都先後有詠黃鶴樓的詩文傳世。 鄉關幾度夢崔顥，孤帆千載思李白。拍遍欄杆酹滔滔，大江茫茫又一代。余生也晚，一時興起，胡謅幾句，是為登武昌黃鶴樓小記。

题记：歲月，一路任性，在我的額頭，深刻！ 十年前，我寫了一篇《六十自壽》。白雲蒼狗瞬間事，十年人事幾番新。這十年變化確實很大，有必要再寫一篇。現在這篇小文章，就叫做《古稀》吧。 對我來說，十年前叫花甲、耳順；而現在已經叫古稀了，叫隨心所欲不逾矩。十年前做不到完全「耳順」，十年後一樣不能隨心所欲的。 我的生日日期還有些意思。十年前陰曆生日對應的陽曆日期剛好是7月1日。而今年我的陽曆生日，卻剛好是陰曆四月初八，即香港的佛誕。樓下操場上很熱鬧，有表演和浴佛儀式，寓有慶祝和洗滌心靈的意思。這是很有意義的一個節日，在香港是公共假日。雖然我對佛教沒有專門和深入研究，卻知道佛學博大精深，包含許多高深的人生哲理。佛祖肯定很偉大，不然不會有那麼多的信眾。芸芸眾生中的我，能夠和佛扯上一點點關係，不無高興。其實這樣的牽強附會令人發笑，追究起來，是沒有什麼關係的一廂情願。 十年前，媽媽剛去世不久。那種「子欲養而親不待」的痛苦曾經很長一段時間佔據了我的世界。我寫了《永遠的媽媽》，來紀念這位代表中國老一輩母親平凡而多彩的一生。歲月蹉跎，物換星移，不變的是對母愛的那一份眷戀。十年後，母親依然活在我的心中。我們剛過完母親節不久，而一個星期前，我又參加了一個由內地江蘇省淮陰地區舉辦的首屆淮港「漂母杯」散文詩歌徵文大賽活動，並榮幸地獲組委會邀請擔任評判之一。活動的主題是「母愛、愛母」。是啊，母愛、愛母，是中華民族優秀的傳統美德，是人類社會活動和心靈活動的永恆主題之一。在閱讀和評判參賽作品中，我被許多作品中歌頌母愛的偉大和報答母恩的真情所深深感動。 長江後浪推前浪，世上新人勝舊人。十年前，大孫女徐瑋翎才剛剛半歲多，現在已經讀小學四年級了。而緊接著又陸續有緯達、瑋彤和緯瑞出世。在今天，十個人的家庭也算是大家庭了。雖然沒有都住在一起，但他們每星期都會回來聚一下，特別是幾個小孩子，很喜歡來爺爺奶奶家聚會。正像母親在的時候經常對我們說：來的時候鬧熱七七（閩南話：熱鬧非常），走了就靜汨汨（閩南話：冷清）。看著孫子孫女們一天天長大，而我和老伴也就一天天見老了，人生規律就是這樣的。 現在的小孩子很聰明，兩三歲就懂得玩電腦、玩智能手機，自己懂得把電腦中的遊戲程式找出來玩。前兩星期兒子媳婦把退下來的一部手機給我用，我好像遇到新式武器一樣，需要從頭學起，到現在用起來還磕磕碰碰的，很不習慣。時代肯定是進步了！現在的許多小孩的生活條件很好，不少父母親對他們的學業很重視，但對如何做人可能引導不夠，我也知道自己有一點杞人憂天。 十年前，我還沒有退休，正是我工作的成熟期，有一點小小的成就感。我的主要工作是技術管理和「化學反應」，公司生產車間、實驗室和同事們是我最主要的活動圈。現在，我已經退休近四年半了，沒有工作緊張的壓力，日常幫做家務外、朋友們聚會和耕耘文字成了我的興趣，家庭、同學、文友是我主要的朋友圈。我追求不多，盡力做一些應該做、喜歡做和做得到的事。 退休後這幾年，明顯的感覺精神欠佳，身體一年不如一年，每年都有新毛病，而且不是小毛病，不知道什麼原因引起。其實，一部機器，咿D了幾十年，許多部件都會磨損，有的螺絲也可能松脫，需要不時維修保養。這個道理我懂，我平時對健康問題還是有注意的。不韙疾嫉醫，必要時看醫生、服藥，注意飲食和鍛煉，儘量保持好心情，然後就是順其自然了。 我一直是一個文學愛好者和業餘寫作者。文學使人高尚，是人類文明的精神食糧，而創造這些精神食糧的人們也必須是高尚的。十年前，我剛進入香港文壇不久，是一名文學新兵。我寫得不多，一年大約兩萬字，勉強可以向自己交差。部分文章，也能得到同仁的認可。我認為自己也許可勉強達到三流作家的水準，已經很滿足了。我並不是不想上進，而是覺得自己只是這個料。這樣想，也這樣認為，所以壓力不大。 我知道年青朋友不能有這種想法，年輕時是奮鬥是向上的時期，和年紀大了不一樣。 文學水準可以是三流，但做人必須儘量一流。這幾年在香港的一些文學圈裏也掛個「一官半職」，都是文友們推薦的。我一貫沒有「官癮」，又推不掉，只好「恭敬不如從命」。比如去年有一個小型文學團體「香港書評家協會」改組，幾個文學前輩推薦我出任新會長，推了幾次，也是推不了。這些沒有任何報酬的民間「官職」，雖然要辛苦些，但也許是朋友們對我的為人的認可，所以對自己也算是一種欣慰。 潮漲潮落，聽不到昨天的濤聲。人生七十個春秋，不容易！可以寫應該寫的事情太多，遺漏的哪些，散落在走來的路上，再也找不回來了。 徐國強 2015年5月寫於香港